Дрессировка, воспитание и спорт > Дрессировка
Апортировка
Zika:
Подача предмета или аппортировка
Подача предмета или аппортировкаНавык подачи предмета является сложным, по одной команде собака должна (1) побежать за предметом, (2) взять его в пасть, (3) поднести к дрессировщику и (4) не выпускать из пасти до тех пор, пока дрессировщик не позволит этого сделать.
Навык гораздо легче формируется во время игры (игровой способ дрессировки) и, если ваша собака еще молода, не упускайте времени. В игре, когда она проводится без поводка, можно научить собаку бежать за предметом, брать его в пасть, достаточно долго носить и подавать дрессировщику. Очень важно дать понять собаке главное правило такой игры - она продолжается, если предмет приносится дрессировщику. На этом этапе просто опасно играть с собакой в догонялки - не бегайте за ней, не пытайтесь поймать, как бы это ни было весело. В последствии научить такую собаку подходить с предметом к дрессировщику будет трудно.
Если играть с собакой на поводке, процесс научения сокращается. При этом собаку легко научить брать предмет в пасть и отдавать его по команде, носить его при движении рядом с дрессировщиком, садиться и сидеть с предметом в пасти. Предмет для такого способа дрессировки лучше выбирать достаточно большой, чтобы удобно было брать его рукой, когда собака держит его в пасти. А для того, чтобы заинтересовать собаку в предмете и вызвать желание взять его в пасть, нужно играть предметом самому, повторяя команду "АППОРТ!". Когда собака возьмет предмет, можно попытаться (но только попытаться) отнять его, побегать, походить с собакой и по команде "ДАЙ!" забрать предмет, обменяв его на лакомство, или одной рукой взяться за предмет, раскрывая пасть собаки другой рукой. Постепенно время ношения предмета увеличивают и вводят посадку собаки.
Такой способ хорош, но только для тех собак, у которых выражена игровая мотивация. Если предложенный способ не устраивает собаку, навык осваивают по его элементам и только затем объединяют их.
Самым, пожалуй, сложным является вызвать у собаки желание взять предмет в пасть. Для начала можно попробовать использовать варианты способа инициации врожденного поведения - хватать то, что убегает, и брать пищевые объекты в пасть. Например, можно привязать к предмету шпагат и сделать игрушку почти живой. Или взять кость (типа "мосол") и сначала работать с ней в естественном виде, а потом поместить в матерчатый чехол. Или, отрезав кусок не толстого резинового шланга, проделать в нем поперечные отверстия, а отверстия с торцов закрыть деревянными пробками, предварительно положив в полость шланга сыр, мясо, колбасу или нечто подобное.
Вот как иллюстрирует применение этих способов в 19 веке известный французский дрессировщик Р. Домманже (“Дрессировка Фрама и письма к дядюшке Клодомиру”, Харьков, Киев Всеукраинский союз охотников и рыболовов, 1930; Переиздание: Новгород, “СММ”, 1993):
“Будем дрессировать с подачей, но подачей разумной. Мы находимся во дворе или в комнате, в руках у нас маленькая поноска, подносим ее Фраму, как игрушку, и бросаем в нескольких шагах, произнося “подай”; если он пойдет за ней и принесет нам ее - отлично; чтобы позабавить щенка, мы потрясем немного поноску, которую он держит в зубах; в момент, когда собака разожмет челюсти, мы вытаскиваем поноску и всовываем ей в рот подачку; помашем снова перед носом щенка поноской и повторим раза два-три ту же операцию; мы знали собак, которые с первого урока соединяли в своем уме идею о поданной вещи с идеей о подачке.
Если щенок не обращает внимания на поноску, мы привязываем ему к ошейнику шнурок, открываем ему тихонько пасть и вкладываем туда поноску, удерживая ее левой рукой; спустя несколько секунд мы вынимаем правой рукой поноску и награждаем щенка.
В продолжении всего этого урока, мы держим подачку между большим пальцем и остальными, вытянутыми и сжатыми, и стараемся просунуть ее снизу поноски прямо в зубы щенку таким образом, чтобы внушить ему, что, положив последнюю нам в руки, он тем самым заставит появиться из поноски лакомство.
По той же причине некоторые дрессировщики превозносят употребление в качестве поноски мешочка, в который вложен ломтик сыра.
Когда мы достигнем того, что щенок будет держать поноску во рту, мы заставим его следовать за нами на сворке, затем неожиданно возьмем от него поноску и наградим его. Если щенок уронит поноску, мы снова вложим ее ему рот прежде, чем взять ее от него окончательно и наградить его.
Только когда щенок будет охотно нести поноску и проявит даже известное желание отнять ее у нас из рук, мы начнем бросать ее в нескольких шагах, подзадорив предварительно Фрама, помахав ею у него под носом.
Отсутствие успеха всегда является как следствие желания быстро идти вперед. Пока щенок считает работой, а не удовольствием держать поноску,- момент, когда можно будет посылать его за нею, еще не настал.”
Или, посадив собаку рядом с собой, левой рукой раскрывают пасть, подают команду и вкладывают предмет в пасть. Необходимо немного придержать пасть, а после команды "ДАЙ!" забрать предмет. Постепенно время удержания предмета увеличивают. В зависимости от прикладываемых усилий, действия дрессировщика можно назвать способом пассивной флексии или способом наталкивания.
Если очень голодной собаке вложить предмет в пасть, а затем поменять его на пищу, собака после этого станет так активно хватать предмет, что останется только подкармливать ее не сразу, а после небольшой выдержки, давая понять, что предмет надо не просто схватить, но и держать. Со временем выдержку увеличивают. Когда собака начинает охотно брать предмет с руки, руку, с предлагаемым предметом, опускают все ниже, и, наконец, кладут на землю, а затем рядом с предметом, потом кладут только предмет, сразу убирая руку. Когда и этот этап будет освоен, предмет начинают постепенно отбрасывать все дальше.
Вторым элементом навыка является научение собаки переноске предмета. Для этого (после того как собака научилась брать предмет по команде) с ней пытаются пройти некоторое расстояние на поводке. Если при этом собака бросает предмет, применяют отрицательное подкрепление - грозно ругают или даже шлепают, после чего привлекают внимание собаки к предмету, а когда она возьмет его в пасть, меняют гнев на милость и закрепляют поведение собаки условным положительным подкреплением.
Затем приучают собаку к остановке и посадке с предметом в пасти.
Может оказаться полезной отработка подхода собаки с предметом к дрессировщику. Для этого командой фиксируют собаку в положении "сидеть" (с предметом в пасти), отходят от нее и (после небольшой паузы) подзывают ее: "АППОРТ!" - "КО МНЕ!".
Когда составные части навыка подноски предмета отработаны, их объединяют и отрабатывают навык целиком. Вначале снижают требования к выдержке и бросают предмет не далеко, постепенно приближая выполнение навыка к требованиям испытаний. И лучше всего отрабатывать навык с использованием длинного поводка.
И, наконец, об аппортировочном предмете. Он может быть любым, но удобным для взятия собакой с земли и его подноски. Он не должен быть игрушкой, которую можно грызть или трепать. Когда собака начнет безотказно носить один тип предметов, хорошо переключиться на другие. А в итоге предложить собаке поиск "потерянного" предмета, то есть поиск без визуального контроля, или выборку своего предмета из кучи чужих.
Гриценко Владимир Васильевич
кандидат ветеринарных наук, инструктор по дрессировке, эксперт РКФ
Zika:
Аппортировка без вопросов
Каждый имеет ту собаку,
которую заслужил.
Х.Й. Сваровски
Общеизвестно, что дрессировка собаки требует от человека большого терпения, настойчивости и, безусловно, специальных знаний. Дрессируя ротвейлера, специальных знаний вам потребуется примерно столько же, сколько потребовалось бы при обучении собаки любой другой породы, а вот терпением и настойчивостью придется, конечно, запастись. Ротвейлеры, как правило, обладают очень сильным характером, они настойчивы и смелы от рождения. Их ярко выраженная индивидуальность и мощное "EGO" частенько ставили в тупик многих владельцев: пытаясь подойти к дрессировке своего подростка-ротвейлера стандартными средствами, они терпели фиаско, а у общественности формировалось мнение о ротвейлере, как об упрямой, тупой и недалекой собаке.
К счастью, это, конечно же, не так. Просто, взявшись за дрессировку ротвейлера, человек должен знать - ни шагу назад, если процесс дрессировки начат, бросать его ни в коем случае нельзя. Зато, обучив и подчинив себе ротвейлера, вы найдете в нем идеального спутника жизни - спокойную, уверенную в себе и близких ему людях, думающую и интеллигентную собаку...
Эта статья об обучении собаки аппортировке не случайна. В последнее время появилось огромное количество ротвейлеров без необходимой дрессировки, что ведет к деградации популяции породы в целом. Некоторые владельцы не дрессируют своих питомцев из-за неких ложных принципов: "Мне это не нужно - он (она) и так умный". Другие же, начиная тренировки, бросают их на полпути, столкнувшись с объективными трудностями (кстати, чаще всего с аппортировкой). В любом случае отмечу -дрессировать ротвейлера и сдавать экзамен по послушанию с ним необходимо. Это необходимо в той же мере, что и обучать наших детей в средней школе. Ротвейлер, вовремя не обученный правильному сосуществованию с человеком и подчинению владельцу, может стать большой проблемой для окружающих его людей и животных.
Итак, "апорт". Наиболее сложный в отработке и трудно усваиваемый собакой навык. Ко мне часто обращались и обращаются владельцы, собаки которых идеально лежат, сидят, стоят, подходят "ко мне" и идут вперед или на место, ходят рядом и преодолевают все мыслимые препятствия, но когда дело касается "апорта", собаки преображаются совершенно демоническим образом, отказываются стабильно выполнять сей коварный навык.
Именно на этом этапе у многих владельцев опускаются руки, и они прекращают занятия, так и не узнав, какое удовольствие они могли бы получить от безотказной аппортировки любых предметов своим питомцем.
Как известно, обучение собаки аппортировке проводится двумя способами:
- метод аппортировки на основе игры
- принудительный метод аппортировки
Большинство людей пытаются обучать собак именно через игру, а точнее они предлагают собаке приносить предмет, играя с ним. Именно этот метод трактовался из поколения в поколение в российской системе дрессировки как основной. "Игровая" методика безусловно имеет право на существование, если занятия проводятся с совсем еще юной собакой, или если ваш пес врожденно неистовый аппортировщик. (Кстати, "неистовое" желание аппортировать встречается у ротвейлеров достаточно редко, т. к. у этой породы сильно развит прежде всего инстинкт охраны добычи - "Взял, спрячу, буду охранять".) В связи с этим мне приходилось встречать владельцев ротвейлеров, годами "играющих в апорт" со своими питомцами, но так и не достигших желанной цели. Обучение молодой и более взрослой собаки, тем более ротвейлера, с помощью игры представляется весьма сомнительным занятием по многим причинам: - собака будет приносить предмет, если
у нее есть настроение к игре, если нет — возможны любые отклонения от желаемого поведения;
- для достижения конечного результата "игровым" методом дрессировщику потребуется неопределенное количество времени — это могут быть месяцы или, в худших случаях, годы!
Гораздо более эффективным и доступным является "принудительный" метод, предложенный и описанный немецким кинологом Мостом более 60 лет назад. С тех пор и до наших дней ротвейлеров (и большинство других пород) на западе, в частности в Германии, обучают именно подобным образом. В некоторых оригинальных немецких источниках метод обозначается как "болевой" или "механический". Автор метода советует точно придерживаться последовательности действий и неукоснительно соблюдать их очередность. Лучший возраст для обучения собаки этим методом - от 11 до 18 месяцев. Между занятиями нельзя делать длительных пауз - заниматься следует 2 раза в день с начала до конца обучения.
Для начала следует проверить "восприимчивость шеи" животного. Для этого на собаку надевается удавка (мертвое кольцо) и производится резкий рывок вверх. Если собака никак не реагирует на это воздействие, следует повторить то же самое, надев строгий ошейник. В большинстве случаев для этого метода достаточно использования удавки, но иногда встречаются очень жесткие, слабовосприимчивые собаки, в этих случаях стоит прибегнуть к шипованному ошейнику. Обучение проводится строго поэтапно и включает в себя 5 фаз:
1 фаза. Собака сидит слева от обучающего в цепочке (строгом ошейнике) и на коротком поводке. Поводок - в левой руке дрессировщика, а в правой — аппортировочный предмет (наиболее удобна в этом плане деревянная гантель). После короткого и очень жесткого рывка поводком вверх собака открывает пасть. Точно в это время громко подается команда "Апорт!". После того как предмет оказывается в пасти, давление поводка тут же прекращается, и собаку интенсивно хвалят, одновременно поглаживая спинку носа и нижнюю челюсть, заставляя собаку удерживать предмет во рту. Подобный контраст показывает собаке: без апортировочного предмета - боль, с "апортом" - похвала и приятные ощущения. Удерживать предмет в пасти собака должна до 1 минуты. Потом подается команда "Дай", и предмет забирается. За одно занятие следует повторить воздействие 5-8 раз. Когда собака начнет осознанно удерживать предмет в пасти, следует немного подвигаться с ней на поводке "рядом".
Длительность первой фазы в среднем от 3 до 6 дней, но не более одной недели. В конце фазы собака, сидящая рядом с дрессировщиком, по команде "апорт" берет предмет в пасть и удерживает желаемое время.
2 фаза. Строится на первой и является ее продолжением. Поводок чуть натянут вверх в левой руке обучающего. Правой рукой предмет показывают собаке на расстоянии 10 см на высоте ее глаз. Она должна схватить предмет по команде "апорт" самостоятельно.
3 фаза. Обучающий держит собаку за поводок снизу левой рукой, а правой показывает ей предмет в 20 - 30 см от земли. Собака должна немедленно схватить предмет по команде "апорт".
4 фаза. Близка по сути к третьей. Поводок провисает свободно. Правой рукой апортировочный предмет удерживается за один конец, другой уже касается земли. Угол между землей и предметом приблизительно 45 градусов. По команде "апорт" собака безотказно берет предмет.
5 фаза. Предмет бросают на землю на расстояние 50 см (не более 1м). По команде "апорт" собака берет предмет и подносит владельцу.
Закрепив собаку в пятой фазе, прибегают к усложнению навыка - увеличивают дальность броска предмета, обучают собаку преодолению различных препятствий с предметом и т.д.
При интенсивных тренировках (2 раза в день) этим методом успех приходит обычно через 2 недели, шлифовка и совершенствование завершаются еще через 1-2.
Таким образом, описанный метод обеспечивает владельцу следующие гарантии:
1. Надежная и "чистая" апортировка.
2. Достижение желаемой цели в кратчайшие сроки.
3. Выполнение навыка при любых условиях.
От себя лично могу добавить, что на жестких, с низким порогом агрессивности ротвейлеров, особенно кобелей (были в моей практике и такие) подобный метод влиял подобно смирительной рубашке. "Поставленные" на апортировку этим методом, они становились в целом более покладистыми и управляемыми, а в исполнении навыка зарекомендовали себя просто блестяще.
Вот коротко и все об основных принципах старинного и в то же время очень современного немецкого способа Моста.
Возможно, что у любого владельца и дрессировщика найдутся свои, опробованные и интересные методики, позволяющие достичь оптимального эффекта при обучении. Но если описанный здесь опыт поможет кому-то справиться с неразрешимой ранее проблемой апортировки в кратчайшие сроки - превосходно! Но важно самое главное - никогда не останавливайтесь в работе с собакой на полпути, ваш ротвейлер не простит слабости и лени. И помните - "Вы достойны той собаки, которую заслужили!"
Удачи и успехов!
Из журнала "Ротвейлер" № 1 ( 13 ) / 2001
Яндекс.Директ
Zika:
Подноска предметов. Апортировка
Без грубости и шаблона
Нельзя обойти вниманием в общедисциплинарном цикле такой прием, как "поноска предметов"; его еще называют апортировкой.
Сразу оговоримся, что он несколько сложнее предыдущих и требует от дрессировщика максимум выдержки и терпения - этих краеугольных камней обращения с собакой, ибо вместо послушного и верного друга вы можете приобрести в лице (простите, в морде) собаки скрытого, озлобленного недоброжелателя, способного на различные пакости.
До начала занятий определитесь с предметом, который будет использован в качестве поноски (термин, конечно, неблагозвучный, но, увы, не нам его менять). Неважно, каким будет этот предмет по форме, цвету, материалу, лишь бы он отвечал трем основным требованиям. Во-первых, собаке должно быть приятно взять его в зубы, во-вторых, удобно переносить в пасти и, в-третьих, соизмерьте его со своими силами, так как вам придется бросать его, как минимум, на пятнадцать метров. Не советую на первых занятиях использовать в качестве поноски деревянную гантелю, хотя именно ее так навязчиво рекомендуют многие авторы публикаций - мои коллеги. В этом приеме не должно быть шаблона: техника его построения, гибкая и изобретательная, опирается на врожденные поведенческие особенности дрессируемой собаки.До начала занятий определитесь с предметом, который будет использован в качестве поноски (термин, конечно, неблагозвучный, но, увы, не нам его менять). Неважно, каким будет этот предмет по форме, цвету, материалу, лишь бы он отвечал трем основным требованиям. Во-первых, собаке должно быть приятно взять его в зубы, во-вторых, удобно переносить в пасти и, в-третьих, соизмерьте его со своими силами, так как вам придется бросать его, как минимум, на пятнадцать метров. Не советую на первых занятиях использовать в качестве поноски деревянную гантелю, хотя именно ее так навязчиво рекомендуют многие авторы публикаций - мои коллеги. В этом приеме не должно быть шаблона: техника его построения, гибкая и изобретательная, опирается на врожденные поведенческие особенности дрессируемой собаки.
Поноску для первых занятий определите опытным путем во время игры с собакой. Попробуйте маленький резиновый мячик, детскую резиновую (каучуковую) игрушку-пищалку, кусок резинового шланга (это куда проще по нынешним временам), старую ненужную обувку или головной убор, в конце концов, палку или тряпку. Для многих собак удачным начальным предметом - поноской стала "матерчатая сарделька", сделанная из носка или чулка, начиненного тряпками.
Исходные условия для упражнений прежние: знакомая местность с наименьшим количеством отвлекающих раздражителей, собака в свободном и полуголодном состоянии хорошо выгуляна. Подзовите ее к себе, покажите поноску и возбудите (раздразните) собаку предметом. Бросьте поноску на виду у собаки метров на пятнадцать-двадцать. Как только она, добежав до предмета, возьмет его в зубы, подайте команду "ко мне" и начинайте трусцой удаляться от животного. При этом все время держите собаку в поле зрения и сопровождайте ее движение к вам командами "хорошо, апорт, хорошо". После того, как собака настигнет вас, не старайтесь сразу же забрать у нее поноску. Сначала несколько раз погладьте, ласково повторите команду "хорошо, апорт" и только после этого протяните правую руку к принесенному предмету. Подайте команду "дай". Если собака отпустит поноску, угостите ее лакомством и поощрите командой "хорошо", если нет, поднесите еду к носу - челюсти разожмутся. Повторите прием несколько раз и сделайте перерыв. Затем снова вернитесь к упражнениям. Сведите, чтобы собака не переутомлялась, ибо реакция на поноску может затормозиться.
Однако не все собаки будут вести себя одинаково. Возможно, услышав команду "ко мне", ваш питомец тут же бросит поноску и устремится к вам, что называется, "с пустыми руками". Не отчаивайтесь. Не исключено, что вы неверно подобрали поноску или были чересчур резки в обращении с собакой при отработке первых приемов общедисциплинарного цикла (особенно подзыва). А может, причина - в индивидуальной особенности поведенческой реакции вашего четвероногого друга. Установив ее, легко найти и способ устранения недостатка.
Для отдельных собак в таких случаях рекомендую следующее упражнение. Посадите собаку у левой ноги, поноску возьмите в правую руку. Осторожно, не причиняя собаке болевых .ощущений, раскройте ей пасть и вложите туда предмет. Подайте команду "апорт". Правой рукой поддерживайте челюсть собаки снизу, а левой поглаживайте животное по голове, приговаривая: "Хорошо, апорт, хорошо". Не злоупотребляйте терпением собаки, начните с 5 - 7 секунд. Как только добьетесь того, что собака сидя по команде "апорт" будет брать в зубы предмет и удерживать его до команды "дай", приступайте к "хождению рядом" с поноской в зубах. Периодически останавливайтесь, сажайте собаку, забирайте у нее предмет и снова возвращайте. Добившись положительного результата, приступайте к поноске предмета, подобранного собакой с земли.
Полковник В.Севодняев
начальник кинологической службы
Главного управления командующего
внутренними войсками МВД СССР
Zika:
Четыре известных «AUS метода»
Правильно отнять предмет — это дальнейший уязвимый этап! Ни в какой другой части навыков апортировки не допускают столько ошибок. Если собаку здесь загнать в фрустрацию (чувство разочарования), то вся предыдущая игра обесценится, какой бы она ни была хорошей. В испытаниях на послушание и ещё больше в защитной службе последствия фрустрации скажутся, особенно, если собака пережила её в самом начале обучения, а потом ещё и закрепила в повторении! Еще раз подчёркиваю: отдача «добычи» должна быть так обставлена, чтобы у собаки оставался положительный опыт. Для этого подходят многие методы:
1. Легендарные команды «Aus» и «Вперед» доктора Райзера
Наступающий после «Aus» новый импульс сильнее, чем фрустрация. При этом методе импульсные раздражители должны следовать сразу же после «Aus» (лучше всего в течение одной секунды) и быть достаточно сильными.
2. «Aus» путем отвлекания» по Мотцу
Собаку отвлекают другим предметом, и она сама отпускает первый, или отдает по команде, чтобы получить новый предмет.
3. «Aus» в свободном состоянии» — метод Яки Хорста
Собака успокаивается после предыдущего (индивидуально обусловленного) порыва, и в момент свободного состояния, при поощрении и поглаживании, сама или по команде отдаст предмет. Следуя Яки Хорсту, дрессировщик не должен сразу же или быстрым движением брать предмет. Приучение собаки отдавать предмет в состоянии покоя выгодно не только для испытаний по апортировке, но и является важным условием без стрессового отпускания в защитной службе.
4. «Aus» с применением хитрости»
Дрессировщик выбирает момент невнимательности или расслабленности собаки, чтобы вырвать предмет из пасти. Это усиливает бдительность и мотивацию собаки. Слабой стороной этого метода является то, что у собак с хорошей реакцией (инстинктом) едва ли удастся быстро и без усилий отнять предмет. Поэтому четвертый метод применим только в единичных, редких случаях.
Все эти четыре метода неоднократно успешно применялись, и предпочитать один из них было бы неправильным. Удивительно, что с помощью совершенно противоположных способов Райзера и Яки (активность и покой) можно добиться одинаковых (или примерно одинаковых) результатов. Общее у всех этих методов является то, что они требуют интуиции и опыта распознавания деталей. В работе опытного специалиста всё выглядит легкой само собой разумеющимся. Но попытки так же поступать дома, часто кончаются разочарованием, и вину часто перекладывают на «недостаточно способную собаку» или на «никуда негодную игру», или на тех, кто рекомендовал тот или иной метод обучения. В этой связи я бы рекомендовал всем спортсменам, желающим добиться успеха, ознакомиться с разными методами и пройти стажировку (с демонстрацией этих приёмов) у компетентных инструкторов.
Наибольшее педагогическое удовлетворение наступит у дрессировщика, когда мотивационная игра со временем «осваивается» собакой. «Отнимание» всё легче переходит в «отдачу» без снижения интенсивности возбуждения (азарта) собаки. «Отдача» добычи собака может, особенно на продвинутом этапе игры, мотивировать положительно. А готовность к игре и скорость способствуют всё большей точности в выполнении упражнений. Рамки статьи не позволяют подробно описать все четыре «Aus»-метода». В моей книге и на видео «Как правильно играть с собакой!» представлены ещё другие методы отнимания предмета, и дано подробное описание их практического исполнения. Мы ограничимся описанием способа «Отнимание и возбуждение», связанное с обсуждаемой нами темой апортировки: предваряем «Aus» короткой фазой спокойным голосом. Мотивационный объект неподвижен, дрессировщик стоит спокойно, но напряженно сосредоточен. Этим он дает понять: «Внимание! Сейчас что-то произойдет!» Возможно в первый раз собака этого сигнала не заметит, но при повторении среагирует. Затем следует короткая, сухая команда «Aus» (не кричать!), в заключение забираем предмет из пасти. Сразу же после этого дрессировщик выполняет разные действия, чтобы заинтересовать собаку предметом (апортировочный предмет двигают туда и назад перед собакой и вокруг её лап). Собаку нужно как можно сильнее «завести» (возбудить). Такое активное состояние помогает с одной стороны — снизить предыдущее чувство фрустрации (разочарование) и с другой стороны — закрепить в сознании собаки: «После команды «Aus» начнется особенно интенсивная охота за добычу и борьба за неё, и если я буду стараться, то смогу отвоевать добычу». Если часто практиковать этот способ, то в дальнейшем собака охотно и без команды всегда (!) будет быстро возвращаться с предметом, а со временем даже добровольно класть мяч или другой экспонат в раскрытую ладонь. «Отнимание» превратится в «отдачу». По сути игру нужно построить так, чтобы заинтересовать собаку делать то, что хотим мы. Но для этого нужно знать «желания» собаки и отталкиваться от них. Игры в семействе волков — это не что иное, как заранее запрограммированные учебные игры, имеющие целью своевременно и без риска для индивидуума разучить «случаи реальной опасности». «Симультанные (совместные) тренировки» — вовсе не находка человека. Природа в этом случае может стать для нас примером. И всегда, когда речь идет о том, чему отдать предпочтение, решающую роль играет не только возбуждение, а в первую очередь его усиление (подкрепление). Раздражитель — Реакция — Подкрепление (РРП) — «классическая схема тренировки»: Щенок приближается к ручью (раздражителем является журчание), впервые в своей жизни делает несколько шагов в воде (реакция), он ощущает прохладу воды (подкрепление), что помогает ему преодолеть страх и способствует тому, что в будущем в жаркий день он снова найдет это место. В других условиях, например купание в ледяной воде зимой, может вызвать совсем другую ассоциацию: «воды нужно избегать». Тут и кончается классическое обучение, а в природе процесс обучения идет дальше: многократные повторения научат щенка постепенно переносить полученный опыт на другие ситуации (трансферт), что является высоким достижением! Он сделал, в первом случае, обобщенный вывод: «Вода любого вида дает в жару приятную прохладу» и «Вода может быть разной — горячей или холодной.»
Этап 3. Подбрасывание МО (мотивационного предмета) ближе к собаке
Если собака до сих пор не научилась повиноваться команде «Сидеть», то её должен придерживать, как и на первом этапе, помощник. Дрессировщик приближается на расстояние 5-25 метров (расстояние и направление движения должны меняться на каждом занятии), кладёт предмет не перед собой, а примерно на один или два метра от себя. Если собака хорошо усвоила первый этап, то она не только побежит галопом к предмету, но и возьмёт его и сделает то, что для неё уже естественно: она побежит к дрессировщику и будет ждать борьбы за добычу, потому что она уже привыкла к этому, и в соперничестве за добычу лежит радость ожидания. Если собака обучена неправильно, то она удовлетворит свои желания скорее тем, что унесёт добычу.
Третий этап должен длиться так долго, пока весь процесс не будет закреплён, а на дальнейших тренировках предмет нужно класть всё чаще прямо перед собой на землю. На этом этапе можно переходить к замене апортировочного предмета, что позже даст большие преимущества.
Приучая к выполнению команды «лежать», следует обязательно избегать нажима на собаку. Иначе будет поставлено под вопрос добровольное выполнение упражнения. Варианты: выполнение предварительной команды «лежать» (или «сидеть»). Дрессировщик оставляет собаку, отходит назад осторожными шагами, не выпуская собаку из поля зрения, затем останавливается, кладёт перед собой предмет, напряженно (и медленно) и дает команду «апорт». Дальнейшие действия — как уже говорилось. Для совместного заключительного бега рекомендуется для некоторых собак длинный роликовый поводок.
Этап 4. Подноска и захват
Время от времени кладут апортировочный предмет всё ближе к собаке, но только во время отдельных повторений. Непосредственно у ног дрессировщика предмет кладут примерно в 8 раз чаще, чем перед собакой. Нужно постоянно помнить: предмет апортировки на этом этапе обучения никогда нельзя бросать. Сначала собака по команде «принеси» должна двигаться только к дрессировщику, а не от него. Можно только удивляться, каким быстрым галопом она бежит, даже если предмет лежит близко от неё и далеко от дрессировщика, и приносит его уверенно, без всяких затруднений. Здесь приносит свои плоды целенаправленное последовательное обучение автономными шагами.
Собака научилась по команде «принеси» бежать навстречу добыче, что при правильном проведении тренировки подразумевает и возврат к хозяину.
В идеальном случае недолгая борьба за добычу (при успешных результатах её можно иногда пропускать) должна заканчиваться подвижной игрой: собака приносит добычу, дрессировщик поощряет её за старания и побуждает собаку к игровому бегу, но не к такому, который вызвал бы недоверие у собаки тем, что за ней бегут, чтобы отобрать добычу. Дрессировщик бежит чаще в противоположном направлении и побуждает собаку бежать вместе с ним. Тем самым мы снимаем у собаки чувство превосходства. Чувство превосходства (победителя) у собаки часто является причиной самоуверенности или доминанты. «Между прочим» она начинает «капризничать», а нам это не нравится. А чего мы ещё не хотим, так это, чтобы собака стала заводилой в игре или потеряла интерес к совместной работе. Подноска апортировочного экспоната имеет ещё и то преимущество, что собака учится держать МО (мотивационный объект) долго, крепко и уверенно. (Вовремя бега держать нужно крепче, чем стоя или сидя! И она держит его крепче, потому, что, во-первых, не хочет потерять его и в то же время сконцентрирована на социальном партнере по бегу).
После нескольких тренировок на втором этапе можно уже перейти к навыкам с низким барьером и невысокой стенкой, что, как правило, связано очевидной мотивировкой. Бег и прыжки, а также преодоление препятствий основываются на врожденной мотивации. Важным условием является, конечно же, соответствующая предварительная подготовка желания преодолевать барьер и стенку.
Оставшаяся часть упражнения строится относительно просто. Вспомним: погоня за добычей — заложенный рефлекс. Поразительно, что собака уже при первом броске предмета вместе с командой «апорт» несётся за добычей, как будто она никогда это упражнение иначе и не выполняла. Но она побежит, и в этом собственно различие, после захвата предмета с такой же готовностью и скоростью назад. В дальнейшем важно методически правильно построить отработку посадки и спокойного, бесстрессового возврата предмета.
Этап 5. Тест: подноска предмета и замедленный темп движения
Приёмы для предварительной заинтересованности собаки нужно продолжать практиковать с вариациями. Как и на втором этапе дается команда «апорт». Если собака показывает в общем быстрое возвращение, хорошо захватывает МО и ждёт борьбы за добычу, то можно переходить к тому, чтобы не каждый раз класть МО перед собой, а для разнообразия бросать его назад. Это уже знакомо собаке. Этим упражнением мы преследуем две цели: во-первых, собаку тестируют, принесёт ли она МО, если он лежит не у ног дрессировщика, во-вторых, её приучают также, приближаясь, двигаться быстрее и прямым путем. И в конце концов, если собака несёт МО, её хвалят и поощряют. Совместный бег не должен ограничиваться монотонными кругами. По возможности, можно делать для разнообразия остановки, повороты и прочее. И, главное, «замедлять ход», приблизиться к собаке, наладить контакт взглядами и всё время внушать ей, что МО у неё не отнимут. Если, двигаясь медленно, она также крепко и спокойно держит предмет, то можно переходить к следующему. Важно!: Возьмет ли и принесет ли собака апортировочный предмет, если мы поместим его в нескольких шагах от нас — тестируем только изредка.
Этап 6. Замедление бега вплоть до коротких остановок
Упражнения строим, как уже упомянуто выше. Обучающий вовремя совместного движения время от времени хватает предмет, однако не отнимает его. Таким образом подготавливаем будущее добровольное (без стрессовое) отпускание. Во время замедленного движения пытаемся одновременно жестами сконцентрировать собаку на себя, чтобы побудить её к дальнейшему бегу. После совместного бега следует остановка и короткое выжидание. Всё это время собака должна спокойно и крепко держать МО. Когда она принесёт его и отдаст, можно побегать с обычным или длинным поводком.
Этап 7. «Посадка и подноска»
На этом этапе после смены нескольких темпов бега собака и тренер останавливаются, и собаке дается команда «сидеть». Имеется в виду посадка сбоку, а не перед дрессировщиком! Принуждение к посадке следует производить мягко, без нажима, лёгкими прикосновениями, чтобы собака и на этом этапе спокойно и крепко держала предмет (чтобы собака крепче держала предмет, нужно время от времени слегка подтягивать и отпускать его). Если собака овладела этим навыком, следует её снова возбудить и продолжить совместный бег.
Zika:
Экард Линд "Апортировка весело, быстро, четко"
Доцент Экард Линд, журнал SV-Zeitung № 11, 2000 г.
www.ekard-lind.at
Украинский журнал для любителей породы «НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА», 2002—2004
Аппортировка в IPO
Аппортировка занимает центральное место в курсе общего послушания. Никакое другое упражнение не повторяется трижды (с вариантами). Из 100 итоговых баллов раздела В почти половина, а именно — 40 баллов, приходится на три варианта апортировки (10 баллов — за подноску на ровной поверхности», 15 баллов — за «подноску с преодолением барьера» и следующие 15 баллов — за «подноску с преодолением горки»).
Кроме того, все три варианта апортировки считаются самыми комплексными и в то же время самыми декоративными упражнениями. Здесь особенно проявляются как способности собаки, так и квалификация её дрессировщика. Не случайно именно в этом упражнении часто терпят неудачу даже самые высококлассные спортивные собаки.
Никакое другое упражнение не требует столько изобретательности от дрессировщика как апортировка. Её репертуар — от строгого ошейника с шипами, натяжного ошейника и раздражающих приборов — до менее драконовских вспомогательных средств, таких как детально продуманная конструкция деревянного апортировочного предмета и технология натяжных поводков. Наряду с этими техническими приёмами (с применением дополнительных средств) известны еще многочисленные игровые методы.
И ещё один довольно грустный и проблематичный факт подчеркивает исключительное значение апортировки. Многие спортсмены, в общем отрицающие принудительные методы обучения, делают для апортировки единственное исключение.
При наличии такого разнообразия возможностей, которые предлагают кажется всё, от сильного принуждения до игры, удивляет, что упражнения по апортировке все же являются постоянной проблемой для многих дрессировщиков. Причины этого разнообразны.
Некоторые спортсмены делают с самого начала ставку на метод, который не подходит их собакам, другие слишком рано начинают терять терпение, а третьи перепрыгивают без всякой системы с одного многообещающего метода на другой (точно также как в защитной службе). Представим себе сначала идеальное исполнение. Упражнения по апортировке на всех трех ступенях SchH-1,2 и 3, как и в новом IPO описаны дословно одинаково. Различие лишь в весе и выборе апортировочного предмета: SchH-1 — свободный выбор, SchH-2 — килограммовый деревянный предмет, SchH3 — 2-х килограммовый деревянный предмет.
Выписка из положений IPO: Собака, свободно сидящая возле своего дрессировщика, — должна после первой же команды «апорт» в быстром темпе побежать за отброшенным на расстояние примерно 10 шагов апортировочным предметом, быстро взять его и в таком же быстром темпе принести дрессировщику. Она должна близко сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока после установленной выдержки дрессировщик по команде «дай» не возьмет его. По команде перехода в ОП собака быстро садится возле своего дрессировщика. Дрессировщик остается на своем месте, пока собака не возьмет предмет и пока не сядет рядом с ним.
Быстрый аллюр у собаки — это то же самое, что у лошади галоп. Так как в IPO для возвращения собаки с предметом применяется та же комбинация слов, то можно исходить из того, что собака должна вернуться в том же темпе (или приблизительно в том же), в каком она бежала за предметом.
Во всяком случае собака, которая туда устремилась галопом, а возвращается рысью получит оценку ниже, чем та которая бежит галопом в обоих направлениях. Для общего зачета следует учитывать, наряду с видом бега и темпом, ещё и другие критерии: «Охотно ли собака выполняет задание?» и «представляют ли собака и дрессировщик спаянную команду, для которой характерны обоюдная интуиция, концентрация и заангажированность?». Лишь тогда, когда эти качества в полной мере присутствуют, судья может производить градацию в соответствии с современными спортивными требованиями в «V критериях» (для непосвященных: V — «отлично» от 96 до 100 баллов).
Общее впечатление должно оцениваться выше, чем отдельные детали. И для зрителя общее впечатление также является решающим. Но чем объяснить, что именно апортировка оставляет у зрителей сомнительное впечатление? — Множеством маленьких ошибок, таких как «слишком медленная реакция собаки», «неправильная посадка собаки», «вялое управление собакой» или «неудовлетворительное завершение подноса предмета»? — В чем, собственно, суть упражнения?
Ну, проблема всем известна: собака охотнее бежит за предметом, чем возвращается с ним. Почему она должна охотно возвращаться, где по прибытии, чаще всего, ей будут указывать на ошибки, если вообще не накажут? Многие пытаются, поэтому, сделать возвращение собаки приятным, играя с ней. И, действительно, играя, собака быстрее бежит назад. Но все-таки во многих случаях не достаточно быстро и уверенно. Часто даже собаки, воспитанные на игре, возвращаясь, переходят на рысь или за несколько метров от дрессировщика заметно замедляют бег. Этот феномен многие инструкторы и спортсмены рассматривают как доказательство их утверждения, что «В игре нельзя обучить хорошей апортировке». Да, нельзя научить, при условии описанных обстоятельств. Но виновата здесь не игра, а противоречивые методические подходы. Пока у собаки, играющей на «разряженном поле», присутствует страх перед болью и психическим давлением, она не сможет свободно проявить себя в игре. Многие собаки бегают медленно, чувствуют себя неуверенно и выглядят скованно. Выжидательная позиция часто выражена страхом и нежеланием работать вместо радостной готовности. Многие собаки прижимают уши, держатся на расстоянии, напрягаются и, хотя в их глазах отражается «внимательность», но какая же это внимательность? Чего ждут эти собаки? Нередко апортировочный предмет они бросают прямо к ногам дрессировщика. Это, конечно же, производит удручающее впечатление.
Но наряду с непоколебимо уверенными сторонниками принудительных методов, все больше появляется людей, которые хоть и практикуют методы принуждения, но искренне хотели бы обучать через игру. Если бы они точно знали, что только именно так можно добиться успеха. Они применяют жесткий метод, думая, что иначе нельзя достичь «высоких результатов» в быстроте и надежности. Они уже видели «играющую» — апортировку, но она их не вполне убедила. Возможно они и сами пытались ее испробовать — с таким же неубедительным результатом. Беспокоит также, что в профессиональных кругах слышатся высказывания: «Если хочешь побеждать, то играя, этого не добьешься — тут нужны другие подходы и т. д.». Выступить против такого ошибочного мнения, которое базируется на неполном знании процессов обучения и на ещё недостаточно изученных игровых методах, является целью моего дальнейшего повествования.
Представлен усовершенствованный автором «мотивационный предмет» с заменяемой резиновой серединой и с контрверевочками
Если причина неудовлетворительных успехов в апортировочных упражнениях лежит не в мотивационной дидактике, её нужно искать в отдельных деталях методики. Для надежного педагогического успеха необходимо знание предмета, а также соответствующие навыки его практического применения. Игровое обучение требует обоснованного плана. Именно «обоснованного». Игра игре рознь. Игровое обучение это нечто совсем иное, нежели бесцельные игры.
Это не значит бросить «мячик» и дико прыгать вокруг него. Если речь идет об игре в воспитании спортивных и служебных собак то имеется в виду целевая игра-обучение, которую проводят по определенным правилам. Без учета всеохватывающей взаимосвязи дрессировщик останется плохим «режиссером» и его квалификация, по всей вероятности, так и не превысит уровень дилетанта, или он, возможно и не замечая этого, пойдет на поводу у своей способной собаки, которая быстро научится им руководить, доминировать в игре.
Но когда дрессировщик учебные игры понимает и владеет ими, то всё выглядит легко и непринужденно. Оба — и собака, и дрессировщик, раскрываются в игре, причем собака всегда управляема. В идеале дрессировщику удается превратить свои спортивные цели в мотивацию для собаки (дидактическая трансформация).
Не буду спорить, что в процессе исправления ошибок бывают индивидуальные ситуации, когда нет другого выхода, как отступиться от мотивации. В таких случаях следует тщательно и добросовестно взвесить, этично ли массированное причинение боли, и оправдано ли это с точки зрения защиты животных. Абсолютный запрет на причинение боли кажется мне лично не только противоестественным, а потому бессмысленным, но и безответственным. Таким же безответственными, по-моему, являются методы, с помощью которых пытаются кратчайшим и простейшим путем манипулировать собакой, при этом заранее отказываясь от мотиваций. В таких случаях цена «спортивных успехов» с разных точек зрения ставится под вопрос. То, что в эти безрадостные попытки включают также игры и мотивацию, не оправдывает того, что происходит до и после этого.
В этой связи я ссылаюсь на феномен «замаскированных действий»: короче говоря, я имею в виду ошибочное мнение о том, что собака весело настроится на игру, если в процессе тренировки, основанной на принуждении и боли, ей иногда на короткое время дадут поиграть с мячом или колбаской. Преследовать убегающий объект или бороться за добычу — это во многом инстинктивное поведение. То, что собака на раздражители «инстинктивных действий» проявляет активность, совсем не значит, что она хорошо себя чувствует или, что она, проще сказать — «играет». Игра (как ее понимают этологи и педагоги) состоится только в так называемой «разряженной обстановке». При малейших «помехах», как например, приближающаяся опасность, боль, страх, сильная фрустрация (чувство разочарования) или даже голод, игра мгновенно прекращается. Но многие дрессировщики применяют в воспитании продолжительные стрессы (дистресс — негативный, вредный стресс). Они практикуют страх перед болью и учебная обстановка вызывает антагонизм к игре — нежелание! То, что собака все-таки бежит за мячом, это заслуга не воспитателя, а природы.
Навигация
Перейти к полной версии