Форум собаководов Поволжья
Дрессировка, воспитание и спорт => Дрессировка => Тема начата: Zika от 12 Июля 2013, 23:31:24
-
С большим удовольствием читаю замечательные, умные и грамотные статьи талантливого дрессировщика Василия Терёхина. Рекомендую! Особенно новичкам, растящим свою первую собаку.
http://drugsobak.ru/
-
Для затравки. ;)
http://drugsobak.ru/blogs/2013/07/03/igra_kak_sredstvo_vospitaniya
Игра как средство воспитания
03 июля 2013 15:45
Первое о чём вы должны позаботиться – это качество и размер игрушек. Материал, из которого изготовлена игрушка, должен быть качественным. При выборе игрушки для щенка избегайте явно не прочного материала, игрушек имеющих резкий химический запах, игрушек маленьких размеров или состоящих из нескольких частей. Игрушка должна быть мягкой, но прочной. Рекомендую купить несколько игрушек. Часть из них отдайте щенку, а часть уберите до поры до времени. Когда первая партия игрушек надоест, придёт время резервной группе игрушек. Поиграв новыми игрушками, ваш щенок через какое-то время потеряет интерес и к ним. У вас наготове уже должна быть свежая партия предметов для игры. Таких групп игрушек должно быть несколько. А вот когда пройдёт цикл из смены нескольких групп игрушек, настанет черёд первой партии, которую щенок воспримет с радостью, успев соскучиться по ним. В идеале играть дома нельзя. Веселые побегушки, поборюшки и всякого рода догонялки перенесите пожалуйста на улицу. Игра, еда это элементы охоты, поэтому они не должны происходить в логове дабы не привлекать других хищников, охотников и других врагов.
Как часто я слышу о том, что собака прекрасна, и послушна дома, но на улице превращается в скверное и непослушное животное. И ни кому из говорящих об этом людей не приходит в голову то, что виной всему отсутствие внимания (восполнение пищевой, социальной, игровой потребности) на прогулке и порой избыток их в квартирных условиях. Не все имеют возможность идеально правильно выращивать щенка, но каждый может приблизиться к этому идеалу. И, конечно же, полное удовлетворение щенячьих потребностей на улице, в силу различных обстоятельств не всегда представляется возможным. Поэтому, собственно, как всегда, я попробую представить картину воспитания среднестатистического щенка, для среднестатистического владельца. Спортивные собаки, собаки специального назначения жить должные по другим правилам.
И так. Первое, что вам желательно понять и привнести это в свою жизнь, это то, что игрушка является средством, инструментом для общения с вашей собакой. Не выбрасывайте ворох предметов на откуп щенку. Игрушка без вас, щенок воспринимает игрушку, как предмет интерьера, как и диван, обувь и т.п. предоставив возможность щенку свободно играть с ЕГО игрушками, вы незаметно, но уверенно учите его играть с вашими вещами, разрушать предметы интерьера, портить домашнюю утварь. Щенку необходимо объяснить, так же как и ребенку, что есть игрушки опасные, есть игрушки чужие, а так же есть время для игр, и когда оно кончается необходимо убирать игрушки и ложиться спать.
Начиная и заканчивая игру со щенком по собственному желанию, вы ненавящиво в игровой форме подчеркиваете свою авторитарность, опыт тем самым заслуживаете уважение. Вдоволь повеселившись со своим питомцем, вы отдаёте ему игрушки якобы в полное, но на самом деле во временное владение. Игровой предмет так же как и еду, необходимо убрать через 15-20 минут после того, как щенок потерял к нему интерес. Если вы играли несколькими предметами, соответственно убираете их все. Убрать нужно в недоступное для маленького проказника место.
Начиная в очередной раз игровой сет, помните! Игрушка в идеале должна пробуждать в маленьком щенке добычный (охотничий ) инстинкт. Игровой предмет должен выглядеть, двигаться и даже издавать звуки, делающие его похожими на мышку, зайчика, кошку, в конце концов. Всем сабаковладельцам известно как играют с котятами. Многие из нас, привязав ниточку к конфетному фантику, делали это в детстве. Но под действием стереотипов, с возрастом мы забыли это. Зря. Привязанная на веревку игрушка двигается более естественно, на первый щенячий взгляд она не связанна с человеком. Отсутствие связи человек-игрушка вселяет в щенка уверенность и пробуждает желание к самостоятельным действиям. Растет интерес к предмету. Растет мотивация. Помните! Мотивация – это великая вещь данная природой нам для управления всем живым! Мотивация движет всем живым. Лишь мотивированное существо добивается целей. Ваша задача как грамотного руководителя заложить эту мотивацию в воспитательный процесс.
Любая внутренняя мотивация щенка это ваш рычаг для управления им. Вопреки бытующему мнению внутренние потребности собаки не нужно тормозить, ими нужно научиться управлять. Ваш щенок очень любит мяч? Отлично! Используйте это для налаживания контакта, для отработки команды «ко мне», для запрещающей команды «фу», для выполнения физических упражнений, в конце концов. Ваш щенок постоянно хочет есть? Замечательно! Используя пищевую мотивацию, научите его передвигаться с вами рядом, а не скакать впереди и не тянуть поводок. Ваш щенок социально активен? Переключите его внимание на себя, реализуйте его потребности здесь, лишите его общения там и вот вам верный пес, в смысле друг! Любое желание щенка используйте как рычаг для управления им.
Вернемся непосредственно к игре. Незамысловатая возня с игрушкой несет в себе глубокий смысл. Игрушечный зайка лишь тогда будет желанный, лишь тогда начнет пробуждать инстинкты, когда он будет прятаться и его нужно будет искать. Лишь когда он будет убегать, а его придется догонять. И когда после погони наступает кульминация – борьба, схватка и в этой борьбе победа будет за щенком, а затем не плохо бы было отнести добычу в сторонку и там выпотрошить все его содержимое, и ни кто, ни кто не помешает щенку. Это в идеале. А в действительности хозяин, дабы максимально естественно закончить добычный процесс должен поменять убитую добычу на еду, тем самым закончив охоту реализацией пищевого инстинкта.
Развивая в щенке инстинкты, мы растим в нем личность, собачий дух, индивидуальность и способность адекватно реагировать на жизненные ситуации. А вот развив в щенке инстинкты, мы сможем управлять собакой, немного шантажируя его. Дальнейшие взаимоотношения будут выстраиваться на базе инстинктов. На базе безусловных инстинктов выстраиваются все необходимые нам в жизни условные рефлексы. Из сочетания условных рефлексов складываются поведенческие акты и более сложные условно-рефлекторные действия. Игра это база для дальнейшего воспитания и дрессировки. Не пренебрегайте игрой! Играйте с вашим щенком! Вам воздастся!
Автор: Терёхин Василий
-
Кину сюда эту чудесную статью.
Кай Мюллер. Статья "Рабочие собаки. Разные мнения". Часть 1.
Кай Мюллер - неординарная и спорная личность в немецкой кинологии, автор KNVP в Германии; в работепредпочитает функциональных собак породистым, любитель рабочих и думающих собак, занимается с Х-мехеларами (голландские помеси на основе малинуа, не признанные
ФЦИ). Статья огроменная, но интересная, посвящена разведению рабочих собак, размещаю для себя.
В этой рубрике мы поделимся с вами опытом, приобретенным за четыре года интенсивного обучения и разведения рабочих собак.
Она – конечный продукт серьезного разведения ,которое строилось на здоровой наследственности, полной жизненных сил и наилучшим образом отобранных собаках.
Она - конечный продукт природы, которая должна объединять результат биологического круговорота, который в свою очередь содержит разведение, обучение и области использования.
Эта биособака идет впереди всех здешних линий, потому как она подкупает своей селекцией, генетическим разнообразием, здоровьем, готовностью к работе, независимостью и инстинктом борьбы. Только такая собака может нас освободить от так расхваленных, но испорченных заводских линий. Совсем скоро сегодняшние хваленые лини и близкородственные вязки с их программой селекции испортят оставшихся животных в Германии. Тогда наступит время, когда каждый будет рад вернуться к генетически здоровому, работоспособному животному. К животному, которое имеет племенную ценность из-за генетической многогранности и селекции, а не из-за чемпионских титулов или высоких баллов на соревнованиях.
Чтоб прийти к такому, нужно приложить усилия. Нужно много объяснять, прикладывать волю и дальновидность, чтоб исправить положение сейчас, а не когда будет пять минут после полуночи. Крылья ветряной мельницы признанных у нас породных союзов и их машина пропаганды снова и снова вредит проекту «Биособака».
Своими кампаниями, они продвигают только чистопородных собак и собак заводских линий, все им чуждое отвергают, соответственно дискриминируют. Для дискриминации других старых методов селекции в ход идут аргументы о негуманном отношении к животным при обучении.
До тех пор, пока наши породистые собаки могут еще хоть немного бегать, всегда найдутся ветеринары, которые всегда готовы бедное животное операциями и медикаментами ставить на ноги, и в такой ситуации трудно что-то изменить. Я думаю, что только тогда, когда люди осознают, что природа остается природой, и эволюция не может остановиться ,что человек не Бог, только тогда будет осознанно, сколько мучений достается животным из-за природы такой селекции и разведения.
Сколько собак рождается, которые не могли бы выжить в естественных условиях? Суки, которые могут рожать только через кесарево сечение. Щенки, которые без докорма из бутылки не могут выжить, или замерзают без подогрева пола. Собаки, генетика которых из-за инбридингов оскуднена и изувечена. Собаки, отличительной чертой которых является только внешняя принадлежность к породе и т.д. и т.п.
Один ученый из Америки написал однажды, после того, как подержал в руках родословные собак различных пород: «Если бы я занялся таким разведением в научных целях - я бы уже предстал перед судом….»(Цитата из книги «разведение собак 2000» автор-профессор Хельмут Вахтель).
Насколько далеко это должно зайти?
Как все обстоит на местах?
Пример: VDH привлекает в свои отделения с десяток контролирующих органов. Здесь есть ответственные за племразведение, главные ответственные за племразведение, проводятся семинары по разведению и много всего прочего. А для кого, если никто не имеет зеленого понятия в генетике? Для кого, если до сих пор расхваливается и защищается старая схема инбридингов? Для кого, если на местах сидят люди, которые зачастую внесли минимальные требования для разведения и контроля и о рабочей собаке ничего не хотят знать? Для кого, если разносторонность в разведении и селекции все больше отвергается?
Для меня настоящий заводчик это немного больше, чем человек, который знает, что ЭТО спереди ест а сзади испражняется.
Я хотел бы сравнить разведение с ХОРОШИМ охотником. Охотник для меня, если он действительно разбирается в своем деле, не тот, кто охотится из-за комплексов неполноценности, не толстосум, которые может позволить себе таков вид «спорта».Нет, охотник для меня является в большей степени биологом, чем тот, который эту биологию изучает. Хороший охотник знает каждую птицу, каждое дерево, каждый куст.
-
Он знает точно, как функционирует биологический круговорот, что такое эволюция, и как все это реагирует на различные изменения окружающей среды.
Так же само проводник или заводчик. Они должны заниматься не только собаками, но и интересоваться в общем природой. Это помогает многое понять намного проще. Внезапно некоторые вещи проясняются, которые до этого не возможно было понять. Это я замечаю снова и снова, когда рассказываю людям на дрессплощадке о природе.
В области селекции нужно тоже иметь много познаний.
Когда смотришь, как сурово в природе эволюция формирует жизнь, и, как фальсифицировано, представляют в нашей жизни разведение собак защитники животных, невольно задумываешься об этом. Замечаешь, как многие люди не имеют ни малейшего понятия о животных, очеловечивая их, а значит и не имеют ни малейшего понятия о природе.
Нужно заново объяснить таким людям, что такое природа и защита животных.
С недостающими знаниями о природных условиях, эволюции и сохранении видов людям тяжело поменять свою точку зрения и понять, что из-за незнания собака целенаправленно уничтожается. Как раз в плоскости разведение- селекция, обучение-готовность к работе и т.д. можно составить представление ,что здесь, в Германии не признают больше никакую естественность .Все больше собака обучается посредством целенаправленной дрессировки, при этом естественное поведение ,техника, которая в хорошей племенной собаке должны быть обусловлены, больше не требуются в той мере, в которой должны быть востребованы в хорошей программе разведения.
Если же снова взять во внимание фактор природы, можно быстро заметить, как важно, например, чтоб не возникало близкородственного разведения, как важно поддерживать генетическую технику или сколько усилий для индивидуума – животного или растения нужно приложить, чтоб продолжить род.
Это касается не только молодых растений или животных, - родители, а также их предки должны все время доказывать, что они могут выжить. Живые существа без генетической живости, здоровья, твердости, инстинкта борьбы, чуткости не принимаются в расчет. Почему же так часто многие люди дальше продолжают отрицать эти жизненно – важные условия. Почему об этом не рассказывается в обществе? Может дело в том, что такие правдивые размышления о защите животных формировали бы такую собаку, которая бы не разводилась в том формате, в котором это делается сейчас?:
-не объяснять обществу о природном и жизненноважном поведении;
-целенаправленно насаждать инбридинги и разведение по линиям как возможность сохранить вид;
-закрывать глаза на недостатки живости и здоровья, а также психических проблем из-за плохого разведения;
-применение в разведении собак, которые генетически, по здоровью и характеру не имеют никакого отношения к рабочей собаке. И т.д. и т.п.
Этот пример показывает достаточно хорошо насколько хотят люди понять природу, а в конечном счете и собаку. Вовсе не хотят!!!
Вернемся к нашей связи-проводник/тренер и разведенец.
Только если эти люди будут сотрудничать, только в этом случае проводник получит хорошую собаку, а заводчик - правдивую оценку своему продукту, что конечно же является решающим в разведении. Только если проводник знает, что данная собака отобрана и разведена с умом, только тогда он купит собаку. С другой стороны, если заводчик знает, что проводник эту собаку грамотно обучит, а также будет знать все слабые и сильные стороны собаки, заводчик может поинтересоваться у проводника, можно ли использовать эту собаку в дальнейшем разведении.
-
Только при условиях, в которых в собаке можно выявить живость, технику, природные данные, характер, здоровье, сердце и волю - можно составить правдивое впечатление о племенной ценности собаки, чтоб в дальнейшем использовать ее в разведении использовании в различных видах деятельности. Только если программа требует от собаки, и проверяет все стороны использования, можно определить возможности/границы животного. Даже если некоторые части обучения нигде не применяются, они важны для собаки либо физически, либо психологически.
Норматив, который проверяет только минимально способности и позволяет собаке пройти испытание, не должен признаваться в серьезной программе селекции и разведении. И такие нормативы должны признаться, как не особо защищающие животных/популяцию. Подчеркиваю - не как «враждебные» защите популяции, а как «не значительные».
Здесь нужно как раз вспомнить о немецком способе отбора, которая в секторе пользовательских собак завязан на минимальной программе ФПГ и соответственно ИПО, на программе, в которой впереди стоят собаки, которые лучше отдрессированы. Такую программу можно рассматривать лишь как спортивную.
Еще доктор Райзер пару десятилетий тому в собаке определил различное поведение в так, что технически обучить можно легко, надо только поработать плотно и направлять поведение в нужном направлении.
Сразу же началась цениться всем известная «смена мотивации», и начали разводиться собаки, которые могли все проще это выполнять на практике, следовательно такие собаки проще обучались. К сожалению, при этом погиб один компонент-инстинкт борьбы.
Уже достаточно было только лишь инстинкта добычи(игры) и немного агрессии, для того, чтоб собака хорошо выглядела в защитной службе. Что естественно быстро сказалось на разведении. С ошибочным определением многие, которые уравняли агрессию с инстинктом борьбы, полагали, что настоящую рабочую собаку можно сохранить посредством разведения добыча-агрессия. То, что инстинкт борьбы - это инстинкт, который-то и движет собакой и подталкивает к победе, позволяет собаке быть независимой и умной, а агрессия всегда является реактивным спутником, и возникает только тогда, когда собака больше ничего не знает, об этом известно скорее всего малому количеству людей.
Я не знаю, сколько спортсменов имеют мнение, что инстинкт борьбы и агрессии нужно приравнивать, но об этом чуть позже…
Из-за этого скудного определения рабочей собаки в общем, (не только господином Райзером) с этой точки зрения уже не ценились больше другие очень важные естественные данные собаки. Почему не ценились? – Смена мотивации, немного послушания и следовой работы и экзамен сдан. При затрате немного усилий и знаний сдан даже очень хорошо.
Прошло время и ДМЦ (малинуа-клуб Германии) становился все более известным. Чем больше в Германии отказывались от н/о, ротвейлеров, доберманов, ризенов для службы и спорта, тем больше становилось членов клуба. Клуб подкупал тем, что вначале в нем были энтузиасты, которые вместе преследовали одну цель-учредить в Германии рабочую собаку. Они хорошо знали систему селекции своих собак и имели тогда уже хорошие достижения по сравнению с здешним методом селекции. Но для того, чтоб быть признанными VDH люди вынуждены были все больше приспосабливаться. Из ZTP сделали керунг 1-3, теперь введен только керунг1-2.Не важно в какой ступени, в малинуа перестали проверять то, что есть в его природе. Ни техники прыжков, ни интеллекта, ни апортировочной мотивации, ни плаванья, ни инстинкта борьбы и кондиции, ни независимости и крепости нервов в целом не проверялось и не будет проверяться, как этого заслуживает любая рабочая собака.
Таким образом и в этом клубе зашли так далеко, что все больше начало разводиться модных красивых спортивных собак с маленькими стоячими ушками, повернутыми на добыче. Инстинкт борьбы, выносливость, уверенность в себе, желание работать и независимость были в большей степени замещены агрессией и добычей. Все больше уделялось внимания окрасу и размерам. Унифицированная собака все больше доводилась до совершенства, при некоторых существенных изменениях! там, где раньше трудились руки энтузиастов с настоящими рабочими собаками, и разводили рабочих собак, появились прошарки господ, которые назвали сами себя »Суперразведенцы», хотя сами кроме ни ИПО-норматива,ни работающего малинуа в глаза не видели. Люди, которые приезжают с наманекюренными ногтями и ширококолесными прицепами для собак на площадку и с бОльшим удовольствием сидят в клубе, чем тренируются, если идет дождь. Люди, у которых в питомниках установлен обогрев пола, кондиционер и в рационе собаки должен быть только самый лучший корм, потому-что собачка ничего другого не переносит…
Это все факторы, которые в биологическом круговороте «рабочая собака-биособака» имеют влияние на эволюцию. Нужно осознать ошибку, тогда можно что-то понять и изменить.
Есть пункты, мелочи, которые господа разведенцы, и не только в ДМЦ, должны признать и осознать - ведь именно из-за этих «мелочей» поголовье других породных клубов уничтожилось, из-за чего эти господа перешли в свое время ДМЦ-клуб….
Один хороший пример-ответственный за племразведение соседней земли(не ДМЦ)-очень милый человек, ничего личного, но как можно было посадить такого человека на место, от которого очень многое зависит в разведении рабочего поголовья - я не могу понять. Мужчина –судья шоу-выставок, подготовил всего лишь пару собак по ИПО, собак видел только в своем районе.
Он конечно же должен проводить семинары по разведению. Но он не в состоянии ничего рассказать ни о генетике, ни о работоспособном партнере для вязки. Зато он может с легкостью инсталлировать компьютерную программу для выбора подходящего партнера для вязки. Он всегда держит в голове результаты выставок и оценки. Как можно сохранить и защитить рабочую популяцию, если даже ответственный за племразведение так односторонен? Конечно, проще найти людей на такую должность, используя при этом монотонность и верность стандарту ,которые будут выполнять работу прилагая минимальные усилия.
-
Однако по правде это не так….
По своему опыту знаю,что природу нельзя осквернять.Тот,кто имеет немного понятия о природе,кто может отличить дуб от яблони,должен знать,что не могут все деревья быть одинаковыми.Монокультура всегда приводила к смерти живущих по-другому и инокомыслящих.
Независимо от тогосделаю ли я сравнение с живущими на островах породистыми собаками,которые не имели возможности крыться собаками из вне,или с монокультурой леса и смешанного леса,я прийду все-равно к одному результату: везде,где все смешивается,и где природа имеет свободу действий-там всегда больше жизни,чем в любой монокултьуре.Это ведь очевидно-там где природа имеет свободу развития-все расцветает и оживает.
Если сравнить нормативы ИПО и КНПВ-то в этом можно легко убедиться.
Когда я начинаю обучение собаки в КНПВ-вначале я смотрю,какую манеру поведения имеет собака.Например поиск предметов на поле-я наблюдаю за собакой как она ищет и апортирует. Очень часто собаки по своей природе имеют эти качества-искать и »прочесывать»,которые в стандартных программах уничтожены.
То же самое с апортировкой.Есть собаки,которые любят чисто апортировать,другие убегают с апортировочными предметами,третьи начинают их разгрызать,одна собака быстрая,другая медленная,и т.д.
Вначале я определяюсь,что мне нужно,чтоб получить надежную собаку.Я спрашиваю себя-итак,мне нужна быстрая собака?-Нет,по крайней мере,если она надежно ищет и чисто апортирует.Собаке дозволено жеванием испортить предмет?-Нет,здесь я должен воздействовать,чтоб в дальнейшем при работе она не испортила улики.
Она должна технично и аккуратно искать?-Нет,по крайней мере,если она ищет надежно и меня слышит,когда я ей задаю направление.Все остальное я оставляю на усмотрение собаки.
В сравнении с ИПО-это два разных мира.В ИПО,уже с юных лет,косвенно или непосредственно,начинают запрессовывать в стандартную схему,для того,чтоб позже получитьстандартную программу и такие долгожданные баллы.То же самое происходит с апортировкой.Здесь собаки по возможности должны выглядеть однинаково-это значит:быстро к апорту,сразу же взять,аккуратно поднять и быстро назад.Если собака по природе своей немного медленней-у собаки начинаются проблемы.Работают с двумя поводками,прессингуют,создают между проводником и собакой дисгармонию,только лишь для того,чтоб получить баллы,которые собака сможет получить,удержавшись в рамках стандартной программы.Здесь не остается места для естественных качеств.Что в свою очередь является основой для стандартного разведения,так как программа не требует от собаки,чтоб она много думала ,не говоря уже о том,чтоб она могла работать самостоятельно.
И как потом отражается разведение на апортировке?Начинают разводится собаки,от природы повернутые на дереве или валиках,которые несутся за ними как чокнутые,теряют зубы и становятся слепыми и глухими,видя эти предметы.Только для меня апортировка в разведении означает не то,насколько собака принесет мне этоу вещь,а какие проблемы она имеет при различных апортировочных предметах, и какое стремление у собаки развивается подать мне эти предметы.
Как собака применяет интеллект,чтоб добиться цели,используя уже какие-то выученные заготовки.
-Это для меня впрочем также результаты здорового инстинкта борьбы.
Многие приводят аргумент,что ИПО-собаки намного лучше подчинены,так как они полагают что если собака может в течении 10 минут заглядывать в глаза или в течении этого времени может корректно работать,то значит они лучше собак КНПВ,которые имеют право просто тащится рядом с проводником.А то,что ИПО-собаки:
1.специально подогнались под такую программу и
2.ни в чем не нуждаются,кроме мяча под мышкой и немного коррекции строгачем или ЭШО-это как-то не замечается.
То же самое с испытаниями-в КНПВ они длятся целый день,а в ИПО собаки должны показать максимум 20 мин. концентрации,которые зачастую прерываются на две больших паузы.
Единтсвенное,что я могу с уверенностью сказать-что это только программа.Для разведения ИПО-программа несет смерть.В результате продвигания таких собак в разведении мы получаем все больше мягких и чувствительных собак,которые больше не должны показывать интстинкт борьбы,как это происходит сейчас в программе-минимум,и собаки «ломаются»,если от них потребовать дольше работать.
Господа разведенцы быстро смекнули,что при комбинации »агрессия-добыча» можно получить компенсцацию,скрыв под этим делом мягкость собаки.Такой тип собак вижу я между тем везде,в любом породном клубе VDH.Собаки,которые делают красивые входы и хватки,суперуправляемы,но быстро ломаются,если проводник чуть громче разговаривает,такие собаки одержими в подкреплении добычей,но при этом не показывают независимость,твердость,уверенность в себе ,не показывают настоящую радость в работе.
Пример:То,что эти собаки по своей природе не могут себя вести свободно(за исключением редких случаев),я заметил уже давно у себя в школе по обучению собак.
Когда я приобрел своего первого х-мехелаара,и в первую ночь должен был выйти с ним на улицу-я сразу заметил разницу-в 6 недель он ушел от меня и я вынужден был искать и ловить его по всем палисадникам. Собака имела в себе столько уверенности ,что она не боялась потерять сопровождающего ее партнера.Мяч с кормом не помогали,потому ,как пес имел какие-то свои планы,был в своей тарелке,и занимался своими делами.
Также позже пес отбегал от меня,не смотря на то,что мы имели друг с другом очень хороший контакт.В поле,если его отпускали,он бегал в радиусе 150-200 м. от меня. Ему всегда нравилось обслеживать прилегающую местность.Как-то,когда он был еще подростком,и была ночь,он вернулся ко мне без команды и сел напротив меня,без признаков боязни или чего-то другого. И все время кидая взглядом вперед.Я не понимал,чего он хотел.Через несколько секунд ко мне подошло два парня.Я похвалил его за такое поведение,и поговорил с людьми,которых он тут же поприветствовал и подурачился. С тех пор собака рассматривала такое поведение как работу,если мы где-то прогуливались.Он был всегда горд,если предупреждал меня об прохожих,авто ит.д.
Он никогда не получал за это корм или игру-всегда только похвалу.Ему этого хватало,чтоб любить работать. То же самое с моей сукой Nike.Она тоже не нуждается в материальном поощрении.Одной похвалы достаточно,чтоб собака стала гордой и расцвела.
-
ИПО-собаки,за которыми я наблюдал-полная противоположность.Очень часто собаки (примеч.-я думаю,здесь речь идет о щенках,но перевожу так,как есть)либо вообще не отходят от человека,либо с большим трудом, и то всего на несколько метров.Также позже,собаки не отходят от своего хозяина,крутятся все время вокруг него и не могут свободно погулять.По мере взросления они держаться на небольшом расстоянии,или бегут следом несколько метров позади,никогда не удаляются на расстояние,чтоб не потерять хозяина из виду.Также упомянутая гордость –иметь возможность сделать что-то для хозяина,не требуя для этого средства подкрепления не достает в этих собаках все больше.
Для меня эти явления дегенерации являются абсолютно понятными в этой системе селекции.
1.Заводчик обращает внимание на следующие вещи-игровой и добычный инстинкт,интсинтк защиты,чувствительность для послушания и немного поиска,сюда же входит желаемое поведение собаки,как собака ведет себя в рамках программы стандартного обучения.Если собака слишком самостоятельная-значит она не поддается обучению или трудноуправляемая.
2.Самостоятельность,всего лишь маленький пунктик,который описывался чуть выше в случае с удалением от проводника,не учитывается,потому как в ИПО этого не надо.Самостоятельность проявляется только до тех пор,пока собака может держать проводника в поле зрения.Если же собака должна,как у нас ,самостоятельно
несколько минут в лесу искать ящик,потмо облаивать эту мертвую добычу и охранять, у собак ИПО-линий в таком случае нервы начинают сдавать и они возвращаются-знаю из собственного опыта!!! Собаки не имеют ни инстинкта борьбы,ни самостоятельности,чтоб мочь выполнить это упражнение самостоятельно.
Это должно идти от самой собаки,от ее силы и любви к работе,для этого ее не нужно побуждать;
Конечно посредством агрессии из собаки можно было бы что-то вытянуть,но это было бы сделано искуственно,и для разведения не представляет ценности.Собака уже не может побуждать сама себя,посредством силы и любви к работе; посредсвтом мотивации побороть эту проблему,не впав в агрессию или нерешительность;
Есть еще с десяток таких « различных мелочей»,которые в совокупности важны в разведении и селекции.
Также и в стилях и способах обучения пути расходятся.Из-за целенаправленного «подкупа» собак настоящая работа больше невозможна. Собака всегда получает либо мяч,либо идет с площадки с набитым брюхом.
Как уже раннее говорилось-в природе все подчинено круговороту,который приводится в движение различными круговоротами внутри.Если я возьму большой круговорот селекции-обучения(селекции)-поле деятельности,я должен поделить его на много тысяч маленьких круговоротов,благодаря которым он функционирует. Так круговорот разведения наследственно-здоровой,сильной в плане интсинкта борьбы ,полной жизненных сил собаки зависит от того,какое обучение должна пройти собака и в какой области она будет выполнять работу. Если от собаки в будущей сфере деятельности требуется мало,тогда и в фазах обучения используют только самые необходимые вещи,а позже и в разведении не учитываются природные способности,которые больше не нужны,а если и потребуются-можно их «привить» тренировкой.
В области спорта набор «самого необходимого» доводиться до совершенства,и это в любом случае существенно сказывается на разведении,так как от собаки больше не требуется широкое поле деятельности,а ведь разведение всегда ДОЛЖНО приспосабливаться/подходить к поле деятельности собаки.
Если в области обучения круговорот вседствии этого прерван,это в любом случае последует в разведение и в дальнейшем в поле деятельности собаки.Если собаку «подвели» к выполнению какой-то определенной работы посредством какой-нибудь методики обучении,принуждения или подкупа(не имеет значения),то заводчик не получит истинного представления о качестве собаки,а получит только мнение тренера.Даже если бы собака получила высокие баллы-это все –равно «сделано».
Далее в сфере применения все чаще случаются ситуации,когда собаку приходится учить «с нуля» тем вещам,которые она должна была получить по наследству.Что конечно же приводит к дефициту при работе.
Тем не менее в рамках стандартной программы это возможно.Так как собака,как и проводник,существо привычки,то она может быть посредством психических манипуляций,подкупа/подкрепления и материальной зависимости красиво подведена к выполнению определенной минимальной работы.Для истинной рабочей собаки тут нет места,потому как она не подкупается и плохо реагирует на принуждение в схематической программе,в программе,которая не требует от собаки самостоятельности,интеллекта,инстинкта борьбы.
Если в разведение попала собака плохого качества,к примеру из-за нечистого на руку заводчика,такой продукт должен самое позднее на стадии обучения быть отбракован.
Если я хочу ограничится понятием «Биособака»,я должен принимать в расчет все,что составляет хорошего работника.Моя цель –полицейская собака.Если одна из наших собак попадает на службу-цель достигнута.Здесь на собак идет и физическая и психологическая нагрузка,и они должны быть на самом высоком уровне.
Посредством обучения в КНПВ мы сразу же имеем и систему селекции,при которой сразу становиться ясно,что за собака находится в данный момент на поводке,и что в дальнейшем вольется в разведение.
Как раз при обучении я должен собаку селекционировать и изучать.Здесь я смотрю,какие усилия/старания необходимы,чтоб научить животное.Я всегда должен смотреть,чему собака учится сама и хочет сама учится,и как я могу это использовать в обучении в своих целях.Я должен определить,начиная с какого момента я должен помочь собаке,чтобы добиться желаемого эффекта в обучении.Здесь есть большие различия.
Так к примеру обучение по принципу прессинг-программы господина Райзера для собак,которые проходят обучение для ИПО, является оптимальным. Посоредством учебного закрепления,смены мотиваций и постоянной помощи,могут быть обучены слабые собаки, и по завершению обучения мы не можем составить истинное,правдивое впечатление о собаке.
Или обучение в ИПО следовой и послушанию.Здесь уже со щенка так манипулируют,что позже мы уже не можем подлинность собственных способностей собаки; благодаря схеме.
Селекция коснется здесь только проводника,который должен показать абсолютно блестящее достижение,если он хочет учавствовать на более высоких турнирах.
-
Также слабодоказуемыми являются в ФПГ-программе мотивация к работе,инстинкт борьбы и твердость.Эти три составляющие опять образовывают собственный блок в собаке и ее характер.Они являются составляющими,полностью не зависимые от агрессии и образовывают в такое рабочей собаке фундамент полностью без агрессии.Эти компоненты вообще не проверяются в ИПО и ФПГ,и мало при ДМЦ-керунге.Так как только истинная рабочая собака после многих часов работы может показать,на что она способна.
Здесь я должен напомнить,то,что я понимаю под словом «твердость»-для меня это общее понятие,которое касается любой области собаки.Для меня это понятие начинается уже со щенка. Если щенки не имеют твердости и не могут выжить без подогрева пола или ламп,для меня такие щенки не являются качественными. Если более старшая собака не может овладеть собой у ветеринара или при каких-то других стрессовых ситуациях,я бы опять не хотел бы говорить о твердости,и т.д.
Мотивация к работе описывает любовь собаки ко мне и к своей работе.
И инстинкт борьбы должен быть всегда в наличии. По крайней мере то,что я под этим понятием подразумеваю.
Эти компоненты не обязательно должны быть так или иначе связаны с защитным разделом.,а в большей степени с способностью концентрироваться, выносливостью, готовностью работать в любой момент, способностью выстоять как раз после продожительного времени.С программой-минимум наших здешних союзов пользовательских пород собак невозможно оценить степень инстинкта борьбы(кроме испытаний охотников).
Как я упоминал вначале,настоящий инстинкт борьбы очень часто приравнивают к агрессии.Это абсолютно неправильно.Инстинкт борьбы –это сила,КАК и агрессия,движет собакой,чтоб выжить.Но в самом узком понимании инстинкт борьбы и агрессия не имеют ничего общего.Инстинкт борьбы двигает собаку постоянно к победе и дает самое лучшее,что есть в этом инстинтке в наличии-интеллект и выполнение выученного при каждой работе.Агрессия возникает зачастую после. К примеру из-за фрустрации,так как собака не может достичь желаемого.Агрессия всегда в себе прячет что-то неподконтрольное,чего не должно быть в хорошем работнике.
Собак с уравновешенным инстинктом борьбы отличает ,к примеру, также социальная привязанность в обществе,крепкие нервы и свойство легко приспосабливаться к обстановке,при одновременном эгоизме вокруг выученного,чтоб добиваться своей цели.
-
Кай Мюллер. Статья "Рабочие собаки. Разные мнения". Часть 2.
В связке с высокой мотивацией к работе и и немного твердости получаем абсолютно социальную рабочую собаку,который все сделает,чтоб выполнить работу,не впадая в агрессию.Эти собаки сильно отличаются и при работе и при обучении от добычников или агрессоров,или добычников-агрессоров.Эти собаки постоянно стремятся дать самое лучшее из собственных побуждений.С ними не надо играть,их подкупать или обманывать,чтобы достичь цели.Эти собаки делают все с радостью, и всегда борятся до конца.
Если собаку тренируют по программе,в которой экзамен начинается в 8.00 и заканчивается в 17.00,собака должна по возможности иметь генетическую предрасположенность для каждого упражнения,помимо этого она должна иметь вышеупомянутые инстинкт борьбы и твердость,иначе она не выдержит испытания.
Самую лучшую возможность проверить эти три компонента дает только действительно обширная программа обучения.
Как раз при поиске «мертвого» предмета,затем иногда несколько минут облаиванием его обозначать,требует много мотивации от собаки из этой «тройки».Из этих трех компонентов также в большей степени состоит самостоятельность.И каким образом можно лучше всего проверить уверенность и независимость,если не вытребывовать эти три составляющие???
Эти компоненты сочетаются с генетической многогранностью,живостью и генетической техникой являются непосредственным рецептом хорошей рабочей собаки,которая несет в себе качества для потомков.И этого не возможно увидеть и оценить ни посредством системы пунктов в оценивании племенного качества,ни посредством высоких баллов на ИПО-экзаменах,ни грохотом канистр и других забав.
Также и в разведении и выращивании -нужно хорошо задумываться-в чем нуждается действительно истинная рабочая собака-пол с подогревом или твердость и хорошую шерсть? Лучшую пищу с базара или хороший желудок,который все перемелет? Кесарево сечение или хорошую мать??? Много времени,чтоб няньчиться со щенками,или надежную мать?
Это,как и все раннее написанное является тоже круговоротом,который сохраняет традиции и держит популяцию рабочих собак на ногах.Нужно опять вернуться к природе и отдавать себе отчет-какой дорогой пойдет эволюция,если щенков нужно растить кормля из бутылочки,потому как они не имеют достаточной активности,чтоб сосать грудь.Или оставлять вживых щенков,которых сука отвергает.Для этого у природы есть свои основания; . Наши вмешательства-чисто эгоистичны!!!
Проходит время,и щенку удалось выжить,он правда,страдает парочкой каких-нибудь аллергий,ест постоянно плохо,имеет проблемы с нервами,и если находится в поездке дольше чем обычно,перестает есть вообще,потому,как находится под стрессом. НО он делает супер-лобовые,входы и хорошие хваты.Больше ничего не интересует,чтоб вязатьс таким предполагаемым «ЧЕМПИОНОМ» …
Что при этом произойдет в генетическом плане никого не интересует.Если потом в помете вместо одного такого «заморыша» родится четверо,это не мешает,мы их тоже «втюхаем».
То,что следующие поколения будут изуродованы,потому что один о щенок выжил,а должен был погибнуть, не «видел» первые три недели своей жизни,потому как не имел инстинкта борьбы,не боролся за свое место,не имел техники сосания,и постоянно отвергался,никого не волнует.Потому как довольны тем,что это животное может «откатаь» программу…
Мы должны себя всегда спрашивать-какие качества мы должны сохранять и почему.В определении биологической ценности собаки по моему мнению мы должны уйти от системы цифр и статистики.В первую очередь меня интересует естественность индивидуума.И эта естественность в области рабочей собаки по моему опыту представлена следующими компонентами:любовь к работе,генетической техникой,живостью и инстинктом борьбы.
Любовь к работе и названная комбинация принесет нам в разведение интеллект, в котором собака нуждается,чтоб работать.Любовь даст нам необходимое послушание,а также надежность при обучении и работе.Именно любовь побуждает собаку работать для нас.Генетическая техника поможет нам в любом случае при обучении.
Генетическая живость позаботится о топ-кондиции и здоровье.Инстинкт борьбы не позволит собаке сдаться,и поможет ей держать ситуацию все время под контролем,даст собаке независимость,крепкие нервы и у веренность в себе.Я полагаю,что при выборе партнера для вязки это оптимальное соотношение для фундамента.Сюда же надо добавить описанное выше правильное выращивание партнеров,а также селекцию при обучении.
Если эти пункты будут соблюдены-сколько б не прошло времени,круговорот природы не будет нарушен.
Почему доктор Райзер не обьясняет понятие «любовь к работе»(в своем видео «смена мотиваций в защите») как раз показывает,как мало этого качества требуется в ИПО-нормативе.
Еще Лоренц определил:голод-любовь-страх и агрессия(которая по моему мнению должна заменится на инстинкт борьбы) движет собакой.
Только круговорот и согласованность этих трех двигательных компонетов могут сформировать рабочую собаку.Не голодная собака будет всегда плохим охотником.Собака,которая не любит проводника и не любит работать никогда не будет играть,обучаться чему-то сама или делать что-нибудь для нас.Собака без страха,который я бы хотел приравнять к уважению в стае не имеет тормозов,границ.Собака без сердца бойца никогда не будет убедительна. Если в собаке все эти компоненты уравновешены и сотрудничают друг с другом,значит круговорот достигнут,который помогает функционировать собаке.
-
В Германии в наше время в большей части характер пользовательских собак строился исходя из минимальных определений,где компонет «любовь» всегда игнорировался,а агрессия в отношении рабочей собаки всегда определялась неправильно.Что развилось из-за неправильного определения этих двух «мелочей» мы ведь знаем.Так как именно любовь приносит в связке с техникой и сердцем бойца удивительную рабочую собаку,которая выделяется социальной приспособляемостью,любознательностью, интеллектом и мотивацией к работе.
Что практиковалось вместо этого? Акцент делался на хорошую игру,что приближается к инстинкту добычи. В комбинации с агрессией в один момент появилась собака,которая все сделала бы за добычу. Если сопоставлять инстинкт борьбы и овладение добычей,есть большая разница-кусает моя собака из-за «голода» к этой добыче,или потому,что она это любит делать.
Благодаря кинологическим познаниям в наше время все проще сделать собаку материально зависимой.Что по моеу мнению не имеет ничего общего с любовью к работе.
Так как собака подобно наркозависимому разрушается без мотивационного средства,и может только относительно.
Пример из упражнения обозначения:
Сколько сейчас есть собак,не в состоянии обозначить цивильного человека,если они не слышат запах мяча или ухватки?Ясно,что дело в неправильном обучении,но все же вопрос-ПОЧЕМУ? Разве не потому,что такие собаки предлагаются разведением?
А мы в свою очередь содействуем такому разведению посредством определенной манеры обучения,хотя без такой манеры собаку уже невозможно обучить по другому.
Как контрпример я предоставлю наших собак:
Они тоже получают мяч,но не как подкрепление,а как компенсация для успокоения.Это два разных мира…Собаки в таком случае не делаются зависимыми от мотивационных обьектов,они лишь знают,что если полетел мяч-их работа проделана и они должны отдыхать.
Так же при работе по защите:
Как часто вижу я собак,которые без подкрепления рукавом не находят никакого удовлетворения и любви к кусанию вообще? Если вы имеете собаку,возможно без опыта,сырую,и попробуете каждый раз ее снимать командой АУС без подкрепления рукавом,вы должны будете обратить внимания,когда наступят проблемы с хватом и поворачиванием собаки в сторону проводника.Как часто бывает,что собаки после третьего раза уже не имеют мотивации,потому что чувство голода не было удовлетворено.Только собака с любовью к хватке вложит сюда свое сердце.
Или след:
Почему я должен способствовать собаке при работе по следу кормом?Не является ли причиной, (не берем во внимание баллы при испытаниях) что и в том числе природное поведение при поиске все больше страдает из-за дегенерации собак??? Сначала способствовали посрдеством корма собаке на следу,природные качества,кроме голода,больше не нужны и были потеряны.
Один француз,тренер из Французского Ринга как-то мне сказал: «Когда я вижу,что в Германии сделалос малинуа разведение за последние 20 лет-мне становиться дурно!»
Абсолютно понятно. Это случилось с малинуа только теперь,а вот для остальных пород собак поезд ушел уже давно.
Если не поменять взгляды в области разведение-обучение-готовность к работе,ч-з пару лет наши рабочие линии будут выглядеть как кладбище. С монотонным разведением,плохой селекцией наших собак,нашим обучением и полем деятельности
истинная рабочая собака никогда не оправится,а богатые традиции вытеснятся компьютером.
Решение может быть только в глобальном оздоровлении.Разрешение других нормативов для собак,таких как Мондиоринг,Французский Ринг,Бельгийский Ринг,КНПВ и т.д. может стать решающим моментом-расцветет ли немецкая рабочая собака снова или загнется!!!
Только посредством допуска других целей обучения станет возможным опять производить определенное разнообразие.
Разнообразие,которое неизбежно,если в этой области,области рабочего разведения,защиты животных и природы,хочешь селекционировать и разводить собак.
Наша здешняя монотонность в разведении,обучении и сфере деятельности абсолютно неважная,и не имеет ничего общего с здоровой,желающей работать и генетически не изнасилованной собакой.
Разнообразие может производится только благодаря разнообразию,и только это означает жизнь…!!!
Сохранение популяции.
Эта статья должна дать толчок к размышлениям не только многочисленным самозваным защитникам животных,но и дамам и господам из различных клубов рабочих/пользовательских пород.
Прежде всего каждый должен отдавать себе отчет,что рабочая собака –это один из видов нашей природы. И его надо защищать и оберегать в первозданной форме,а не улучшать.
-
Так как в наше время все должно происходить быстро,в селекции рабочего разведения применяются методики,которые как раз не оберегают популяцию,а лишь предлагают нам экономию времени и якобы улучшают разведение.
Критерии разведения опираются сегодня преимущественно на систему промеров и подсчетов. Сведения,которыми пользовались наши предки при разведении,чтоб получать нормальных животных, животных,которые изобиловали широкой генетической базой, больше не нужны.
Породы все больше двигаются к унификации..Среди различных пород больше почти нет никаких различий как внешне,так и внутренне!
Я работаю 7 дней в неделю с разнообразными породами собак. 6 дней в неделю так или иначе я работаю по защите. И я могу сказать только одно-что разносторонние черты характера в породах все больше стираются.99% собак,с которыми я работаю, все больше показывают (различные породы) одинаковое поведение.
В н/о, боксере,добермане,ризеншнауцере уже нет в наличии индивидуальных особенностей. Можно сказать так-знаешь одну породу-знаешь все. Конечно, с небольшими различиями.
Н\О либо больна,либо невротична,боксер может лишь прыгать вокруг да немного прихватывать добычу,из-за короткой морды не может делать ни нормального поиска,ни нормальную апортировку,ни нормального облаивания или захватов.
Испорчен разведением!
Ротвейлера это тоже не миновало.С моей точки зрения позор для Союза.
Доберман вообще превратился в клоуна в антрактах. Крайне редко можно встретить нормальное животное. Собаки часто трусливые или нервные.
Для меня все это –жестокое обращение с животными,которое я не поддерживаю.
Я должен принуждать собаку кусать рукав,в то время как этой собаке больше нравиться лежать на диване перед камином,которая не имеет генетики,и похожа скорей на избалованного ребенка.
Также и среди малинуа в Германии я вижу все чаще стремление к унифицированному совершенству. Собаки не только внешне похожи одна на одну как две капли воды ,но также и в поведении можно сказать исчезает многогранность.Как часто можно видеть,чтоб малинуа делала хорошее облаивание?
Многие собаки настолько повернутые на добыче,что они забывают облаивать,но делать хват-без проблем. Также при проверках,где собака должна показать многогранность характера,на что она способна,часто собаки реагируют односторонне.
Другая часть – агрессивный тип,хотя он имеет только панику в форме агрессии перед всем.
Эти собаки образовывают другую крайность в разведении.Этот тип собак тоже сделан как под копирку для определенного контингента людей. Они любят таких собак за то ,что такие собаки из-за сильного характера «выглядят» готовыми к работе.Разумеется и здесь надо,как и в случае с повернутой на добыче собаке,различать,что есть жадность к работе,а что-психическая болезнь.
В связи с тем,что такая собака все время напряжена,и как-будто взрывается,когда «открывается вентиль» и можно работать,может выполнить лишь ограниченное разнообразие в работе.
Уверенность со временем преобразовывается в психоз,собака не может уже работать спокойно,часто эти собаки при работе «проваливаются»,и с трудом могут себя контролировать и концентрироваться на требуемой задаче.
Большинство этих собак при определенном возбуждении не могут себя контролировать , концентрироваться и выполнить выученное упражнение из-за чрезмерной агрессии или добычи.
Настоящий рабочий пес-это не односторонне развитое или повернутое на чем-то одном животное.Это собака,которая несет в происхождении генетику,индивидуальность,интеллект и является ПОЧТИ универсальной. Сюда же входит готовность к работе и инстинкт борьбы,который приводит собаку к победе,и не только в защитной службе,так как защита-это не единственная область,где требуется данное качество.
Как раз то,что называется «настоять на своем»,то,что сравнивается с инстинктом борьбы, где начинается жадность к работе и генетическая база,по понятиям немцев это ни в коем случае нельзя разводить. Но способность настоять на своем,выносливость н/с и радость к работе не может проверится за 10 мин!
Этого времени мало и для проверки других качеств рабочей собаки.
Я вижу ошибку такого разведения и в том, что в немецком разведении малинуа
из метиса пытаются сделать чистопородную собаку,коей малинуа никогда не был!
Это была всегда рабочая собака,которая воплощала в себе то,что мы от нее хотели.
Грубо говоря- универсальный солдат,который апортирует из воды,ищет потерянные вещи,ищет пропавших людей,охраняет наши пожитки и помимо всего прочего является уютным домашним любимцем. Имела ли при этом собака слабые хрящи ушей-это мало кого интересовало-в первую очередь соответсвие поставленным задачам в работе в любое время.
-
И что сегодня проверяется ?- в состоянии ли малинуа кусать среди картонных коробок и канистр,а также размеры и вес! …
Почему?
Потому что несколько людей позволили себе давать определение какой должна быть хорошая собака, как она должна выглядеть, не беря во внимание оригинальность и историю этих собак?
Для того,чтобы вернуться к поведению добычи,возьмем пример.
Почему у многих пород собак так односторонне обстоят дела с игровой добычей и добычной агрессией?Для меня ответом является односторонняя работа. Собака должна всего лишь сделать хват и показать немного мотивации после послушания чтоб набрать баллы.При программе минимум в ИПО ведь понятно,что это тут же отобразится на разведении.
-Никаких баллов без спокойного хвата.
Хват является сегодня чуть ли ни основным критерием в разведении. Другие аспекты интересуют меньше всего. Сколько топ-качеств было отмененено из-за этого глупого правила. Сколько собак,которые несли в себе совокупность других генетических качеств и давали хорошее рабочее потомство,было утеряно.
Для индивидуалиста в ИПО-системе, и зависящим от нее разведении нет места.
Но одно очевидно-нельзя заниматься селекцией,опираясь только на баллы!
Нужно концентрирваться на существенных вещах,а не на субьективных представлениях небольшой группы людей!
Нужно отдавать себе отчет,что рабочая собака должна иметь разнообразные качества,а не только инстинкт добычи и защиты. Это отличало собак в прошлом. Ведь очевидно,что в одном помете не все щенки одинаковые.Одни слишком упрямы,другие-слишком агрессивны,третьи имеют хорошие обонятельно-поисковые реакции,ну а четвертые годятся только на диван.
Но это и отличало этих собак. И это не должно никогда упускаться из виду-многогранность,а значить и генетическое разнообразие,наряду со здоровьем ,из чего состоит рабочая собака!
Что мы имеем сегодня?
По возможности все щенки должны быть одинаковыми и однажды должны стать чемпионами в спорте или на выставках.Унификация должна помочь добиться наибольшего успеха,все остальное зачастую не интересует.
Давайте подумаем-какие качества должна иметь хорошая рабочая собака,для того,чтоб по возможности разносторонне использоваться? Для этого мы должны определить поле ее деятельности. Мы же не будем от охотничей собаки требовать качеств полицейской собаки. Или будем? На этот вопрос не надо искать ответа.
Разведение наших собак должно в любом случае помогать тем,кто занимается поиском и спасением людей, в полиции ,в поисках наркотиков и оружия.
Для этого собака должна нести за бю\репотличную генетическую базу,которая гарантирует нам здоровье,инстинкты борьбы,крепость,социальный характер,нормальное обучение.
Главная задача-вернуть собакам рабочие качества в первоначальном виде.
Источник: http://pinscher-forum.ru/viewtopic.php?f=28&t=9168
-
Очень люблю эту статью. В первую очередь за то, что многое - это мои мысли и чувства, уже упорядоченные и написанные опытным грамотным человеком. А еще за то, что за многими строчками передо мной встает образ моей Ютки, которая показала мне, какой может быть собака с Сердцем. И которая навела меня на те некоторые соображения, которые я с удивлением и пониманием прочла в этой статье Кая Мюллера. Вот такой круговорот.
Настоятельно всем рекомендую.
-
Еще одна хорошая статья, а точнее - интервью, с известным украинским дрессировщиком И. Заповитрянным.
(Взято с форума Вартхофф, ставлю как была)
В январе этого года мне посчастливилось побывать на дрессировочной площадке Игоря Заповитряного в украинской столице, и это посещение стало одним из самых сильных моих киевских впечатлений, наравне с экскурсией в Киевскую Лавру и прогулкой по Андреевскому Спуску. Мне хотелось понаблюдать за работой известного дрессировщика, увидеть уровень обучения украинских собак, а так же проверить своего пса на «прочность» в защите, ведь Игорь занимается не только с овчарками шоу-направления, честно говоря, ему больше по душе представители рабочих линий. Два часа на площадке пролетели незаметно. Властность и сила, мягкость и упорство – вот, что сразу бросается в глаза в манере Мастера. Он работает с каждой собакой индивидуально, попутно разъясняя владельцу, в чем его ошибка, а где получается хорошо. Работая с моей собакой, Игорь честно предупредил, что в дрессировке были допущены просчеты, а исправлять их труднее, чем начинать с нуля. Тем не менее, и пес, и фигурант остались довольны друг другом (во всяком случае, мне так показалось). Но именно тогда зародилась идея статьи в форме эвристической беседы, темой которой бы стало не «КАК дрессировать», а «КАК исправить то, что по неопытности или неумению было допущено в процессе дрессировки». Список вопросов, был вручен Игорю, который любезно согласился подумать над статьей. Дрессировщик Заповитряный известен в этом амплуа не только в Украине. Он проводил Мастер-класс и читал семинары в России, Казахстане, Израиле. Тем, кому не посчастливилось присутствовать на этих мероприятиях, и побывать, подобно мне, в его «владениях», очень поможет эта «работа над ошибками», которая предлагается вашему вниманию! Е. Петрушина.Школа дрессировки: И. ЗАПОВИТРЯНЫЙ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ.
-
1. Можно ли считать советы, данные в этой статье, готовыми рецептами на "все случаи жизни"? Или это методика, которой можно руководствоваться при коррекции системы недочетов, полученной в результате неумелого подхода к дрессировке?
Безусловно, нет. Рецепта на все случаи жизни предусмотреть практически невозможно. Процесс обучения животного – это сложный кропотливый труд, который требует от специалиста знания психологии, знания тех или иных методик и умелого их применения. Мы однозначно не можем сказать, что есть какой-то рецепт, который можно изложить на бумаге, и благодаря которому мы придем к успешному результату в своей работе.
1.2.Часто ли такие недочеты встречаются в практике профессионального дрессировщика? Как (в целом) они возникают? Все ли можно исправить? Может ли их самостоятельно исправить владелец собаки? Как бы вы их классифицировали? Есть ли характерные ошибки, которые допускаются не владельцами, а дрессировщиками на площадке (излишне самоуверенные или неграмотные)? Характеристика по группам.
Вопрос очень длинный и однозначно на него ответить, безусловно, нельзя. Но попробую.
Первое, на чем бы я хотел остановиться – это то, что статья не является рецептом, и инструктор – не доктор. Но кое-что, основанное на личном опыте, может пригодиться. Когда дрессировщик говорит "коррекция психики", то меня это, мягко говоря, ставит в тупик. Работа над нежелательным поведением – это будет корректнее. Я этот вопрос поднял не случайно – слишком часто эта фраза звучит в рекламе дрессировщика. Но: не может быть коррекции психики, сама по себе психика – это очень сложный инструмент поведения животного, поэтому корректировать его практически невозможно. Можно исправить ошибки, можно завуалировать некоторые психофизиологические недостатки животного, но ни в коем случае нельзя откорректировать психику. Это мое мнение, оно может быть не совсем верным. Ошибки в работе дрессировщика.
Наиболее часто встречающиеся ошибки – это те, которые, по моему мнению, возникают при дрессировке по Интернету, советов "бывалых", дрессировке по видеокассетам, всевозможным видеоматериалам, и т. д. В Интернете можно найти немало методик супер-умелых, супер-опытных инструкторов, которые общаются в Интернете друг с другом, и, безусловно, имеют определенный опыт воспитания и обучения собак, но дрессировка собаки по Интернету приводит к тому, что в неумелых руках эти рекомендации превращаются в очень страшное оружие. Это очень вредит собаке и приводит к таким ошибкам, которые исправить потом практически невозможно. Для начинающего собаковода, который собирается заниматься дрессировкой (а эта статья рассчитана в большей степени на таковых) я бы хотел посоветовать: если вы хотите завести себе щенка немецкой овчарки или любой другой служебной породы, которая подлежит дрессировке по данному курсу, а мы будем говорить про IPO/VPG, необходимо найти в своем городе или районе того инструктора, который будет дрессировать эту собаку. Не соблазняйтесь газетными объявлениями, где вам обещают «золотые горы», чаще всего, там свои услуги предлагают шарлатаны от дрессировки, самоучки и неудачники. Пусть хорошего дрессировщика вам порекомендуют в клубе, поможет в выборе ваш заводчик. И туда, где хотите взять щенка, вы должны, прежде всего, привести своего инструктора, и уже он порекомендует, как правильно выбрать собаку, даже если вы не будете заниматься VPG, а берете ее для охраны частных владений или своей личной жизни и здоровья. Желательно, чтобы инструктор помог вам выбрать ту собаку, которая подходит по тем или иным поведенческими особенностям. Хочу сразу же разграничить (хоть это и не всем может понравиться), но все равно, если мы говорим о спорте, то желательно подбирать собаку не шоу, а рабочих линий. Потому что, если время будет потрачено исключительно на дрессировку, и вы больше будете уделять внимания работе собаки, а отношения будут строиться в основном на дрессировочной площадке, то, безусловно, вам экстерьер собаки особо не нужен, нужны, в первую очередь, сильные инстинкты. Та собака, у которой сильные инстинкты, будет проще дрессироваться и проще будет найти общий язык с ней. Живое общение вместе с работой на дрессировочной площадке, да еще вместе с собаками других владельцев – это колоссальная школа. И если вы попадаете к опытному инструктору, он сразу же будет стараться подбирать вашей собаке непосредственно исходя из ее особенностей, ее характера, тот или иной метод дрессировки. Потому что есть методы, которые могут подойти десяти собакам, а как раз вашей он противопоказан. Такое бывает очень часто. Инструктор с опытом – это как раз тот, кто во время своей практики наломал немало дров, скажем так, пришел к какому-то общему знаменателю, что привело его к какому-то нормальному уровню подготовки собак. Только такой инструктор сможет вам подсказать правильно, в нужное время, в нужном месте то, что нужно непосредственно вашей собаке, то, что поможет вам в обучении.
Следующий момент - это советы "бывалых". Очень часто бывает так, что мы заводим щенка, которого, конечно, собираемся дрессировать, но все время откладываем это на понедельник, а с понедельника на следующий, и так день ото дня. Каждый день вы будете сталкиваться на прогулках с людьми, у которых уже есть собаки, и у которых какой-то опыт за плечами и т. д. Безусловно, они вам будут давать советы. Я не спорю, что среди множества советов есть очень грамотные и нужные, но, тем не менее, мы часто пользуемся именно теми советами, которые нам только вредят. Ну, уж так мы устроены. Поэтому я бы посоветовал остерегаться этих "советов". Если вы гуляете со своим щенком, и вам кто-то говорит, что у щенка больные ноги, или нужно ему дать немедленно по морде, чтобы он не подбегал к чужим и был настороженным, сразу же обходите этого человека. Господин Гюнтер Дигель (это советник SV по дрессировке) сказал одну фразу, которая, в принципе, для меня является хрестоматийной: "То, что вы вложили в своего щенка до четырех с половиной месяцев, то будете пожинать на протяжении всей его дальнейшей жизни". Т.е. если где-то, каким-то образом вы вызвали в щенке серьезные страхи, какие-то моменты, связанные с включением инстинкта самосохранения, то потом эта проблема будет всплывать на протяжении всей жизни собаки. Пусть эта собака с очень сильными инстинктами, с очень хорошими нервами и имеет очень хорошую подготовку, но вдруг ни с того ни с сего всплывет какая-то проблема. И вы станете искать виноватого в ком угодно: в фигуранте, инструкторе, дрессировщике; вы будете искать проблему на стороне, но, в первую очередь, виноваты в этом будете сами.
Следующий момент – видеоматериалы, которые попадают на рынок в Россию, Украину, страны СНГ. Есть, безусловно, очень хорошие видеоматериалы, с очень хорошими методиками. С каждой кассетой я стараюсь работать очень долго, кропотливо, перематывая кассету, прокручивая на стоп кадрах.
Я посмотрел кассету работы Рене Цимблера, которая для меня в 90-х годах была эталонной: очень экономные движения фигуранта, очень правильная работа с инстинктами, очень грамотная работа в рукаве, абсолютная скупость движений, нет "танцев шамана". Все направлено непосредственно под собаку.
Для меня это была хрестоматия. Каждое движение я разбирал несколько раз и т. д. Один дрессировщик (не буду называть его имени), которому я поставил эту кассету, посмотрел ее (хотя он до этого не воспитал ни одну собаку по IPO, он занимался старыми курсами – ОКД и ЗКС) и сказал, что он уже лет 10 это делает. На самом деле – все, что он увидел, и все, что он делает – две большие разницы. Т.е. я хочу сказать, что видеоматериалы – это очень хорошее наглядное пособие, но каждый момент, каждый шаг должны семь раз отмеряться. Каждый раз, когда вы смотрите кассету, где предлагается та или иная методика, нужно помнить, что прежде чем приступить к работе по ней с вашей собакой, вы должны обсудить тот или иной момент с инструктором или дрессировщиком, который с вами занимается. Ну а если, скажем, вы и сам – инструктор, то, когда работаете с собакой, попросите, чтобы посмотрели вашу работу со стороны, обсудите с наблюдателями тот или иной момент и придите коллегиально к какому-то мнению. Поверьте, это принесет определенные плоды.
-
2.1. С какого возраста можно заниматься на площадке? С чего начать?
Как правило, мы приводим собаку на площадку в возрасте 2-3 месяцев. С чего начинаем? Когда мы берем щенка к себе в дом, мы обязательно (с учетом того, что мы его уже правильно выбрали) следим за тем, чтобы он правильно питался. Если мы говорим о дрессировке, где используется такой навык, как следовая работа, очень важно, чтобы у щенка всегда был хороший аппетит, чтобы он всегда хотел есть. Поверьте мне, я всегда рекомендую людям, которые забирают щенка, смотреть при выборе, как он ест. Дальше начинаем его правильно кормить. Стараемся так, чтобы щенок не переедал. Когда долгожданное чадо попадает в дом, его всегда хочется побаловать лакомствами, но, безусловно, такие желания приводят к тому, что мы делаем извращенца в еде. В дальнейшем это мешает работать, потому что, если собака плохо ест – у нее будет очень слабый стимул для того, чтобы хорошо работать. Если щенок не хочет корм – он не запомнит и не поймет, что такое след. Это одна из главных проблем дрессировщиков.
Второй нюанс: когда щенок попадает ко мне, я стараюсь дома развивать инстинкты, которые уже у него есть. Основные инстинкты, которые мы используем в стадии обучения – это пищевой инстинкт и инстинкт добычи. Об инстинкте добычи мы еще будем говорить, говорить много, поскольку он часто применяется. Но необходимо понимать, что в чистом виде пищевой инстинкт и инстинкт добычи практически не встречаются. И добыча, и борьба, и то, что многие называют апортировочным инстинктом, и пищевой инстинкт между собой взаимосвязаны. Но все они пересекаются с инстинктом самосохранения. Что бы мы ни делали, развивая у щенка инстинкт добычи, мы всегда должны помнить, что этот инстинкт – составляющая инстинкта самосохранения. В процессе дрессировки необходимо учитывать, что есть основные инстинкты – их четыре:
-пищевой
-инстинкт социализации
-инстинкт половой
-инстинкт самосохранения.
Но это в теории. В чистом виде, в природе, ни одного инстинкта нет, кроме, наверное, инстинкта самосохранения. Поэтому необходимо всегда очень четко дифференцировать, оценивая, как тот или иной инстинкт переходит в другой. Помните, что, разыграв щенка, используя инстинкт добычи, дав ему ее захватить и вступить в борьбу, а потом, неожиданно причинив ему боль, вы включили инстинкт самосохранения. Вы в этой игре допустили ошибку, сделав щенку больно. Поэтому инстинкт добычи в этом виде игры у щенка в следующий раз будет гораздо ниже. Т.е. порог возбудимости на то или иное ваше действие будет гораздо ниже. Все это должно учитываться в процессе обучения. Теперь хотелось бы рассказать более детально, как мы занимаемся с молодым щенком. Самое первое – это отработка правильного подхода. Предлагая корм, начинаем звать, причем надо стараться поставить ноги на ширину плеч, подзывая щенка. Когда он подбегает – я руку провожу чуть-чуть дальше между ногами, так, чтобы корпус и голова оказались сзади, а хвост и задняя часть туловища – впереди меня, т.е. чтобы щенок как бы поднырнул мне под ноги. И из этой позиции я даю корм. Причем кормить щенка нужно не одним кусочком лакомства и желательно не использовать при этом сухой корм, которым вы кормите собаку повседневно. Лучше использовать так называемый собачий деликатес. Это делается для того, что в следующий раз простимулировать щенка еще сильнее.
Вовремя начните занятия с маленьким щенком, учитывая особенности его возраста, такими элементами, как команда "сидеть" и выдержка. Многие делают ошибку, когда начинают заботиться о темпераменте щенка, о скоростных каких-то навыках, и совершенно упускают из виду моменты, связанные с выдержкой. В результате мы получаем взрослую собаку, которая очень темпераментна, очень подвижна, но совершенно не может усидеть на месте. Все должно быть своевременно.
Приучать к выдержке щенка нужно, когда он еще маленький, но уже понимает, что, выждав 2-3 секунды на месте и дав владельцу отойти на метр или два от него, он всегда потом получит подкрепление (владелец делает шаг навстречу щенку и дает корм). Это самые основные моменты. Все те навыки, которым мы обучаем щенка, в этой статье описать просто невозможно... Такие, например, как игра со шкуркой, развитие ловчего инстинкта, концентрация на проводника. Ловчий инстинкт проявляется, например, в том случае, если мы даем щенку захватить шкурку только тогда, когда она от него "убегает". Если я играю, например, кусочком кожи, тряпки, или каким-нибудь мягким валиком, мячиком, то этот мячик щенок будет ловить на излете, т.е. развивая ловчий инстинкт. Играя так постоянно, вы добьетесь того, что у щенка на 90% (плюс его сильный характер, если таков есть) будет всегда хорошая динамичная атака. Или, во всяком случае, динамичное поведение во время "побега".
После того, как щенок захватывает добычу, нужно стараться создать легкое натяжение, соизмеримое с силой челюсти молодой собаки. Нельзя дергать тряпкой в разные стороны! Когда щенок захватывает предмет, многие совершают постоянную ошибку – начинают водить им вправо, влево, трясти, вертеть вцепившегося щенка... Этого делать не нужно, ваша задача – сделать легкое натяжение тряпочки так, чтобы щенок включился в работу спиной, начал бороться. Работа спиной, четырьмя лапами – это говорит о том, что щенок находится в фазе добычи и борьбы, но у него нет агрессии. Как только щенок начинает трепать головой, совершая так называемый, инстинктивный, но уже ритуальный трепок, тут же стараемся этого избежать, потому что это лишняя нервозность в работе, она может в дальнейшем перенестись на более поздний возраст и будет мешать, т.к. теряется уверенность в себе.
-
2.2. Какие основные ошибки воспитания периода "раннего детства?
Итак, первая ошибка воспитательного периода: это приучение собаки к извращенному аппетиту, про это я уже говорил. Второй момент: очень поздняя социализация. Многие, стремясь правильно пройти период, называемый «окном уязвимости» перед вакцинацией, воздерживаются от ранних прогулок, передерживают собаку до 3-х месяцев дома, дабы ничего не случилось. Это одна из очень серьезных ошибок, потому что вероятность того, что в период вакцинации, ваша собака заболеет – примерно 20%, а вероятность того, что будет проведена неправильная социализация – 90%. Поэтому, если вы берете собаку для дрессировки, то должны выбрать более интересные для вас приоритеты.
2.3. Трудно ли наладить контакт?
Если собака имеет хорошие инстинкты и хорошо играет, подвижна, если в ее родословной нет тех собак, которые наделены психическими недостатками – с ней наладить контакт достаточно легко. Сама по себе игра – это использование инстинкта. Его использование, безусловно, приведет к контакту с животным. Вы не должны играть с собакой ради игры, т.е. сам процесс игры – это не что иное, как работа над контактом. Уже на ранних стадиях мы пытаемся добиваться концентрации внимания. Когда прекращается игра, и щенок столкнулся в изумлении с моим взглядом – игра тут же продолжается. Тем самым щенок приучается как бы «заставлять» своего проводника взглядом продолжить интересную для него игру.
2.4. Что такое социализация?
Сама по себе социализация – это ознакомление молодого щенка в возрасте с 40-45 дней и до 8-12 недель с той окружающей средой, в которой ему жить. Т.е. он должен быть знаком и с машинами, и с подъездами, и с лестницей, и с лифтом (если вы живете в доме), с большим скоплением собак на дрессировочной площадке, с дорогой, и т. д.
2.5. Как не испортить собаку до ее появления на площадке?
Хорошую собаку, я вам скажу честно, испортить сложно. Плохую собаку и портить не надо, она уже родилась испорченной. Вопрос риторический, но вы должны знать, что, мелочи, незначительные на первый взгляд, могут стать причиной крупных неприятностей впоследствии. Например: часто встречается в кинологической литературе такой совет – если щенок ведет себя неправильно, "специалисты" рекомендуют взять газетку, хлопнуть ею щенка по кончику носа. Если вы последуете этому безобидному совету, то потом боязнь стека на защитной службе вас не должна приводить в недоумение. Этой «мелочью» вы можете заработать, как минимум, одну проблему – трусость при замахе. Еще момент, который тоже может возникнуть тоже из советов "бывалых". Чтобы пес впоследствии был недоверчив к посторонним, желательно, в тот момент, когда он подбегает радоваться к незнакомому человеку (что для опытного дрессировщика является показателем психики щенка, смелости и его непроизвольности поведения), нужно щенка ущипнуть за нос, шлепнуть по морде и т. д.. Еще лучше – пнуть хорошенько, чтобы щенок потом был недоверчивым и злобным. Это – вредные советы, так как собака недоверчивой, безусловно, будет, но только из-за страха. И в дальнейшем она будет проявлять базирующуюся на инстинкте самосохранения агрессию (если это сильная собака), в других случаях – будут попытки уклониться от встречи с чужим и убежать.
2.6. Пищевики и добытчики ("игруны"). Развитие интереса к процессу добывания желаемого. Если собака и не пищевик, и не играет - что делать?
Очень часто среди неудачных в плане разведения и психических способностей животных, встречаются те, у которых инстинкты слабо развиты. Необходимо их развивать. А развиваются они только следующим образом:
1. Как я уже говорил выше, необходимо научить собаку хорошо есть.
2. Заинтересовать игрой, научить правильно играть.
В игре используются только интересующие щенка предметы. Играем недолго, до тех пор, пока у собаки сохраняется интерес. Ну и от простого – к сложному, от более короткого отрезка времени – к более длинному. Параллельно учим собаку правильно питаться. Если же быть откровенным до конца, то на такие вопросы обычно отвечают: если собака не играет, тогда зачем с ней работать?
3. Следовая
3.1. Характерные ошибки владельца. Характерные ошибки дрессировщиков. Пути исправления. Частные случаи (примеры из практики). Что лучше: капельный след или мясо на следу? Не приучится ли пес подбирать с земли? Если собака не хочет искать колбасу? С какого возраста начинать обучение следовой работе? Если работа собаки не стабильна, она отвлекается? Как приучить собаку правильно нюхать? Как мотивировать на следу, как поощрять в конце следа?
В принципе, для ответа на комплекс этих вопросов следует написать книгу. Но я постараюсь вкратце ответить на каждый. Существует множество методик при подготовке собаки на следу. Каждый инструктор успешно использует ту или иную методику. Я постараюсь быть последовательным и начну с самого начала. Маленький щенок, которого очень интересует еда, если я планирую завтра утром идти на след – должен быть недокормленным. Т. е. уже сегодня, начиная с утра, я прекращаю его кормить: утреннее кормление – первое и последнее. На завтра я его совершенно голодным, с бешеным желанием поесть, везу на поле. Допустим, щенку 50-60 дней. Я вывожу его на поле, где есть идеальный газон, идеальная трава, высотой не более 10 и не менее 5 см, достаточно густая. Далее я вытаптываю так называемый треугольник, в основании он имеет примерно 50 см, и высоту примерно 3 шага. И весь этот треугольник я методически затаптываю. Еще раз напоминаю: 50см - это внизу - основание этого треугольника, и 3 шага вперед. И дальше я соединяю линиями эту верхнюю точку, и у меня получается своеобразный треугольник. После этого я выкладываю его кусочками сыра, мяса (мелко нарезанными, размером примерно как верхняя фаланга пальца). Потом подношу щенка, даю ему кусочек один с руки, второй кусочек я бросаю на землю в место прокладки этого следа, и абсолютно спокойно, без всякого поводка, без всякого воздействия просто отпускаю щенка собирать этот корм. Если вы сделаете такое занятие в 60 дней, то через полгода, придя на следовое поле, ваш щенок будет приблизительно помнить о том своем первом опыте.
Как правило, щенок себя ведет очень активно, он целенаправленно пытается находить этот корм, могут быть легкие хаотичные движения, но, как правило (из личного опыта), щенок покажет вам все выходы из этого треугольника. Как только он будет выходить из зоны, где находит мясо на отпечатках следа, он моментально вычислит разницу и будет искать то место, где был, в результате он получит спокойствие там, где есть отпечатки следа. Это очень эффективный способ.
Второй положительный фактор – это то, что нет абсолютно никакого оспаривания, нет даже мысли про начальную фазу конфликта с проводником. Если вы делаете уже первое занятие с ошейником и поводком, и если собака более взрослая (3-4 месяца), то уже сам поводок и сдерживание им щенка, ваше нахождение рядом с собакой – это уже легкий конфликт, который приводит к не совсем вдумчивой, более нервозной, быстрой, одновременно невнимательной работе у одних собак; у других это может пройти незамеченным, это зависит от темперамента животного. Но мы сейчас рассматриваем собаку с сильными инстинктами. Поэтому желательно проводить эти занятия как можно раньше. Далее, пуская молодую собаку на след, поводок с ошейником вы оставляете на ней, но при этом всегда находитесь в стороне. Когда она находит кусочки – вы можете ее поощрять голосом: «Хорошо, Рекс». Если собака выходит из треугольника, говорите ей "нюхай", как только она "хватает" треугольник – вы ее поощряете. В данном случае для щенка вы – партнер, наталкивающий его на нужную позицию, которая всегда поощряема.
Характерная ошибка для многих дрессировщиков – это выход на следовую работу, когда собака излишне возбуждена и не голодна. Если вы поработали над послушанием с помощью игрушки, собака еще возбуждена, и на следовую работу лучше сразу не выходить. Собака должна выйти на след в совершенно спокойном состоянии. Поэтому, приехав на поле, перед проработкой следа отвяжите собаку, дайте команду "лежать" (если собака достаточно взрослая). Если щенок маленький – старайтесь до следовой не мордовать его никакими играми, спокойно выгуляйте, пусть немного успокоится, и в этом спокойном состоянии подводите его к следу.
Следующий момент: количество и размер кусков должны быть соизмеримы с количеством того корма, который должен получать щенок. Необходимо, чтобы щенок уходил со следовой работы с интересом к нахождению кусочка корма еще и еще.
На счет капельного метода – он используется в дрессировке, но я, скажу вам честно и откровенно, никогда его не применяю. Еще в 90-х годах я его пробовал, мне он не очень нравится, не вижу в нем особого смысла. Собака должна научиться понимать разницу: там, где есть отпечаток следа – там есть корм. Пользуясь капельным методом, вы одно вышибаете другим, таким образом, вы приучаете собаку ходить по запаху бульона или крови. Это используется как вспомогательный способ для тех собак, у которых очень низкий интерес к пище, и для привлечения внимания к следовой работе используют кровь от мяса.
Также знаю один из «оригинальных» способов – использование мочи течной суки. По большому счету, это больше из области фантастики, чем то, что нам нужно. В силу того, что мы очень часто имеем дело с очень слабыми собаками, приходиться "мудрить", но я бы не рекомендовал подобные изыски использовать.
На следу чаще используются те продукты, которые больше всего задействуют пищевой инстинкт. Если мы говорим об инстинкте пищевом, то, безусловно, вареные сосиски, или сухая колбаса - это не совсем природно, мягко говоря. Лучше всего на начальных фазах обучения использовать мясо или рубец, желательно в сыром виде.
Если собака не хочет искать колбасу, мясо на следу – значит, она не голодна. Есть собаки, которых прежде чем приступить с ними к следовой работе (в более взрослом возрасте) неделю держат на голодной диете. Я понимаю, для некоторых это может показаться не совсем гуманным по отношению к своему любимцу, но вы должны знать, что в природе волк может не есть одну - две недели. И если ваш пес – извращенец в еде, которого не интересует колбаса на следу, то до тех пор, пока она его не привлечет, вы не должны приступать к работе. Есть также использование игрового метода на следу. Но опять же, он несет за собой ряд плюсов и ряд минусов. Я скажу так – больше минусов. После нахождения мяча в первый раз, собака начинает в поиске применять глаза, потому что она этот мяч уже способна увидеть с расстояния 3-4 метров. Поэтому я бы не рекомендовал увлекаться этим способом. Его можно использовать как дополнительный способ для тех собак, которым уже действительно кроме мяча ничего не интересно.
С какого возраста можно обучать щенка следовой работе – я уже говорил выше. Касаемо правильного нюханья: если собака этого не умеет – тут вы ей ничем не поможете. Если собака хочет есть и хочет найти, она, безусловно, будет задействовать так называемый "низкий" нос.
Собака должна идти по следу только по ветру – это вы должны обязательно знать. Лакомство на следу необходимо раскладывать так, чтобы расстояние между кусочками было соизмеримо возрасту и темпу собаки. Если собака работает быстро – корм раскладываю более часто, если собака работает медленно – я расстояние между кусками корма увеличиваю. Если собака склонна к поднятию носа и подключению глаз, я корм прячу в траву так, чтобы у собаки не было возможности найти его глазами.
-
3.2. Как приучить собаку оторваться от проводника на длину поводка?
Это опять таки по принципу: от простого – к сложному. Если у собаки есть сильный интерес к поиску, если следовая работа для нее является интересной, и вы правильно поставили на след, то увеличение расстояния от проводника к собаке – это уже дело просто времени. Всегда вы выходите со щенком с поводком 10 м. Вы можете быть даже во время работы взрослой собаки и на расстоянии 1 метра на более сложных участках, и на расстоянии 5-10 метров на более простых участках.
3.3. Основные ошибки при поиске предмета на следу? Есть ли хитрые приспособления или секреты для обучения следовой работе? Основные требования к проводнику на следу? К собаке?
На этом моменте хочу остановиться более подробно, потому что очень многие делают характерные ошибки, сразу пытаясь сделать все: и прямые на следу, и одновременно подключают углы, и плюс к этому отрабатывают обозначение предметов. Не начинайте отработку нового элемента до тех пор, пока вы не научили собаку в одном темпе, интенсивно (но это не значит быстро, это значит с очень низким носом и большим интересом) работать. Если животное знает, что на протяжении всего следового участка может быть корм, и оно уже четко выдерживает 5 шагов с кормом, 10 – без корма, 10 с кормом, 15 – без, и т. д., и при этом нормально удерживает "следовую тропу" и спокойно может идти по следу 100 шагов, только потом вы приступаете к проработке углов. Способы отработки углов также разнообразны. Я думаю, что читатели знают эти способы. Для тех, кто не знает: сначала мы делаем более "скругленный" угол, угол, который совершенно закруглен, плавно переходящий из прямой в другую прямую. Если на первоначальном этапе мы стараемся как можно больше раскладывать корма, то потом этот угол становиться более "угловатым", и при этом корм мы выкладываем еще более интенсивно. После того, как мы видим, что собака достаточно легко справляется с этой задачей, мы делаем правый угол, левый угол, снова правый угол, левый угол и т.д. Но следовая – это две-три прокладки и не более. Если мы работаем, например, над углами, то прямые делаем короче, а углы делаем чаще. Т.е. один след – два угла: правый-левый угол и более короткие прямые. По расстоянию след не должен превышать привычные для собаки 100 метров – это для того, чтобы сложность, с которой собака на следу столкнется, не вгоняла ее в стресс, и она не теряла уверенности в себе.
Дальше, когда мы видим, что собака свободно переходит к совершенно прямым углам и делает это правильно, мы начинаем также варьировать с кормом, как и на прямых. Т.е. на одном углу кусочек может быть сразу же за углом, на втором – без корма, а через метр или через 2-3 м. (в зависимости от грунта) вы выкладываете корм и смотрите, как собака справляется с новой для нее задачей.
Когда эти приемы начинают выполняться собакой безошибочно, можно переходить к обозначению предметов. Вы опять должны вернуться на привычную уже прямую, на которой будет разложено несколько предметов. Прежде чем приступить к их обозначению, вы должны быть уверены, что собака знает и на 100% выполняет команду "лежать". Есть масса способов приучения собаки обозначению предмета: так, например, некоторые используют специальные закрытые маленькие ящички. Они могут быть пластиковые или деревянные, и т. п. В них закладывается корм. Но этот способ мне не очень нравится. Есть варианты: корм перед предметом, корм под предметом, на предмете. Можно все это использовать, но наиболее эффективно, в моем понимании, приучать собаку обозначать предметы отдельно от следа. Например, на площадке я беру 2 предмета, которые потом буду использовать на следу. Оптимально, если щенок более-менее обучен, возраст не более 9-10 месяцев, и он хорошо знает команду "лежать". Если собака заинтересована в игре, то я привлекаю ее внимание к предмету, бросаю его метра на два вперед. Как только она подбегает к нему – я подаю команду "лежать". После того, как щенок лег – предлагаю ему корм с предмета, т.е. перевожу его с игрового инстинкта, с инстинкта добычи на голый пищевой инстинкт. Безусловно, этот инстинкт для нормальной собаки гораздо важнее, чем незнакомый ей предмет. Если вы собаке-игруну предложите в качестве предмета для обозначения ее любимый мяч, игрушку, то в данной ситуации колбаса интересовать ее не будет совершенно. Но если это будет совсем незнакомый предмет, то, как правило, собака с удовольствием переключается и поедает предлагаемую пищу. Можно после дачи лакомства предложить щенку поиграть этим предметом. Затем опять бросаете его вперед метра на 2, разрешаете подойти, используя любую разрешающую команду: «апорт», «играй», «гуляй». Как только собака подбежит к предмету – снова скомандуйте «лежать». После исполнения приема угостите с предмета лакомством. 3-4 повторения на одном занятии и 3-4 занятия по этой схеме приведут к тому, что ваша собака с удовольствием будет ложиться перед предметом в ожидании кусочка мяса, или колбасы.
После закрепления навыка переносите его на следовую работу. По той же схеме: прокладываете прямую, раскладываете эти 2-3 предмета (которые вы использовали на дрессплощадке, и с которыми собака примерно знает правила игры). Как только собака на следу подойдет к предмету – не дергайте ее, а просто подайте команду «лежать». Если выполнила прием – то вы опять напомните ей правила игры, т.е. кормите с предмета. Кормить – это не значит дать один кусочек и пойти дальше, необходимо предложить 5-6 кусочков корма, для того, чтобы собака перешла полностью в фазу спокойствия на этом предмете и могла сосредоточиться над тем моментом, над которым вы сейчас работаете. Этот способ очень эффективен и в дальнейшем приводит к тому, что след для собаки будет носить очень сильный мотивационный характер. Дифференцируя запах, она находит то, что ее интересует, т.е. пищу. Углы точно так же интересны, потому что они сопровождаются большим количеством пищи, собака после прохождения угла ее находит. Здесь следует учесть очень важный момент – предметы, должны являться дополнительным стимулом для собаки, а, не в коем случае, не конфликтом. Многие дрессировщики делают ошибку, отрабатывая обозначение предметов на следу путем рывков и давления, которое оказывается на собаку прямо на следовой работе. А давление – это конфликт «проводник - собака - след». А конфликт – это срыв и суетливая, неуверенная работа после нахождения предмета и до него. При правильной дрессировке предмет является только положительным подкреплением. На соревнованиях, когда животное не находит корм, но обнаруживает предмет, и для себя вспоминает, что оно на правильном пути, а это является уже положительным подкреплением, и дальше собака уверена, что она еще что-либо найдет – или на следу, или на углу или после угла и т.д.
О поощрении и наказании мы будем говорить на более поздних этапах обучения. В силу того, что собака склонна к совершению тех или иных ошибок, она должна знать, что ошибки – наказуемы. Вы тоже должны понимать, что какая бы сильная мотивационная связь в процессе обучения у животного не возникла, без коррекции, без давления, вы не придете к тому результату, который называется «оценка «очень хорошо» и выше». Поэтому к этому вы должны быть морально готовы.
На более поздних этапах, когда идет процесс не обучения, а тренировки, вы можете специально создавать ситуации, чтобы собака совершила ошибку. В тот момент, когда пес ошибется, он должен испытать давление. Пусть вы научили собаку правильно проходить эти углы, но она все равно подчас совершает те или иные ошибки (по невнимательности, из-за отвлечения, из-за того, что ей все кажется легким, понятным). В этом случае к месту разумная строгость. Например, как только расстояние от угла превысит 1 метр, следует использовать коррекцию. Коррекция – это, своего рода, воздействие на собаку посредством строгого ошейника и поводка, либо давление голосом, подергивание за рывковую цепочку и т.д.
Собака должна получить неприятные ощущения, как только она теряет угол, но после этого вы должны убедиться, что она все-таки сама справляется и находит след. Многие считают, что откорректировать собаку на углу – это значит дернуть ее в сторону угла. Ничего подобного. Собака должна получить давление перед углом, но на угол таки должна стать сама, только тогда она будет всегда концентрироваться для избегания давления. Угол – это всегда обрыв следа, и собака на нем будет сильнее сосредотачиваться и интенсивнее нюхать, чтобы не получить давление.
То же самое происходит при обозначении предметов: если собака, уже умеющая обозначать предметы, в силу своей невнимательности пропускает их, она тут же должна испытать давление. Следуйте этому принципу и при работе на прямых. Если собака по невнимательности (это проверить очень легко: проложите прямую с легким отклонением, несколько уходя от флажка, и вы увидите – если собака невнимательна, то после точки занюхивания она начинает идти сначала прямо) теряет след и начинает принюхиваться – вы можете совершить давление
-
4. Послушание
4.1. «Рядом» - основные ошибки (ошибки дрессировщика, ошибки владельца). Концентрация – опишите подробно. Как концентрироваться при движении? Как правильно поощрять? Можно ли допустить ошибки, поощряя собаку? Поощряющие команды, их уместность в разных ситуациях.
Итак, концентрация. Над ней мы начинаем работать с раннего детства. Ошибочным считается мнение, что нужно приучать собаку концентрироваться во время игры. Т.е. многие дрессировщики берут игрушку, играют с собакой, подхватывают эту игрушку и заставляют собаку удерживать внимание на этом предмете, который находится то ли в руке, то ли в кармане, то ли на кепке или под горлом – где угодно, но это неправильно. Изначально мы учим концентрироваться во время кормления около миски. Желательно, чтобы у щенка, с которым вы занимаетесь концентрацией, уже были навыки простейших приемов, таких как «сидеть», «ко мне». Ставим миску с едой и усаживаем щенка рядом, даем команду «сидеть», и, когда щенок пытается встать, более жестко повторяем команду. Не разрешая щенку продвигаться к миске, внимательно наблюдаем за его реакцией. Как только он вопросительно взглянет на дрессировщика, посмотрит ему прямо в глаза – тут же получает команду «кушай». Этот прием не нами придуман, он взят из старинной методики дрессировки по послушанию. То же самое мы делаем при выходе на прогулку. Безусловно, с 2-х месячным щенком это будет получаться очень сложно, методика больше подходит для щенка постарше, у которого уже есть необходимые навыки для его возраста.
Там же, у миски, прием немножко усложняется: одновременно убиваем двух зайцев – отрабатываем и команду «сидеть» с выдержкой, и концентрацию на проводника. С этого начинаются первые шаги по концентрации, а не с того момента, как многие думают, когда взяли игрушку, а собака неотрывно следит за ней взглядом – это совершенно ошибочное мнение. Не нужно, чтобы собака двигалась около левой ноги и смотрела при этом на предмет, который мы якобы прячем от нее, это неверное представление о выполнении приема «рядом» в ИПО. Ничего подобного. Когда подается команда проводника к движению, хорошо сконцентрированная собака – это показатель надежного контакта дрессировщик-собака. Ведь концентрация – это внутренняя готовность собаки к выполнению дальнейших указаний своего проводника, весь процесс обучения строится именно на этом. И пик совершенства, свидетельство правильного подхода к дрессировке – это когда вы выставляете мячик, держа его за конец веревочки, он болтается, чуть ли не перед мордой собаки, но без разрешения командой, без вашего одобрительного разрешающего взгляда собака не берет его. Это тот момент, когда вы можете держать мячик перед собой в руке за веревку, и при этом собака смотрит вам в глаза и двигается по команде «рядом». Это показатель концентрации, который должен присутствовать при движении собаки у левой ноги.
По поводу поощрения. Безусловно, когда мы отрабатываем приемы игровым способом, при помощи игрового предмета (качалки, валика, всевозможных мячиков на веревочках, также могут использоваться кусочки различного корма, только не сухого) на начальных этапах мы как можно чаще поощряем собаку. Сначала мы учим собаку концентрироваться на месте возле проводника после команды «рядом»: собака должна сидеть и смотреть на проводника. Дальше мы приступаем к отработке концентрации в движении, т. е. это может быть команда «рядом» - сделан первый шаг и тут же отдан мяч. Постепенно во время обучения мяч будете отдавать на первом, на втором, на третьем, потом на десятом, на двадцатом, на пятидесятом шаге, но собака должна знать, что поощрение будет всегда. И до тех пор, пока собака не будет показывать нужный дрессировщику тип поведения, а нужный тип поведения – это плотно идущая, радостная собака, которая хорошо сконцентрирована, но при этом абсолютно параллельно идущая у левой ноги. Я подчеркиваю - параллельно.
Рассматривая эту тему, я вынужден отвлекаться от проблем дрессировки щенка к вопросам обучения более взрослой собаки, и наоборот. Вы уж простите, но в этой статье я должен за короткое время изложить суть материала, а вопросов хватит на хорошие два тома книги о дрессировке. Поэтому я вынужден несколько нарушить порядок изложения. Итак – идеально выполненный прием - параллельное движение у левой ноги, хорошо сконцентрированное и достаточно раскрепощенное, и чем старше становится собака, тем больше отрезок времени между командой и поощрением. К примеру, готовящаяся к старту, к соревнованиям собака, имеющая определенные навыки, может быть поощрена, пройдя практически всю первую половину «послушания», но можно поступить и так: после первого шага пес получает мяч, и мы заканчиваем тренировку. Поощрение обученной собаки может произойти в любой момент работы, т.е. собака не должна знать в процессе, когда она получит мяч, но она должна знать точно, что рано или поздно он будет. Обязательно на тренировках вы, учитывая это, должны поощрять и в конце послушания, и в начале послушания, и в промежутках между отработкой того или иного навыка и т. д.
4.2. Что такое «подкрепление»?
Подкрепление - это, как правило, то, что получает собака, выполнив желаемое действие. Ситуаций много. К примеру, постановка команды «сидеть». Если у меня собака (или щенок),уже имеющая условный рефлекс, то мы отрабатываем скорость. Чем быстрее собака садится – тем быстрее получает подкрепление, разрядку. Это может быть лакомство, игрушка.
4.3. Посадка и укладка из движения.
Если мы говорим о посадке и укладке из движения, то перед началом работы над этим навыком должны четко отработать это у левой ноги. Далее следует сделать это из движения с остановкой, и, только убедившись в том, что собака все выполняет умело, четко и быстро – можно проверить прочность навыка, отступая два-три шага от собаки после подачи команды. Если собака начинает двигаться за проводником или садится значительно медленнее, чем она это делала, когда вы останавливались, то следует прибегнуть к легкой коррекции со стороны инструктора. Т.е. инструктор пристегивает поводок и после вашей команды совершает рывки в нужном направлении. Очень полезный совет: когда вы начинаете движение от собаки после подачи ей команды «сидеть», сделайте первый шаг в сторону собаки, т.е. оказавшись прямо перед ее мордой. Таким образом, вы притормозите ее, и она вынуждена будет выполнить усадку.
Примерно то же самое с укладкой, но, как правило, укладка – это базовая команда. Всегда и везде, после того, как вы научили щенка за кусочек корма правильно укладываться (правильная укладка – это положение, когда щенок как бы осаживается назад, т.е. не укладывает передние лапы первыми, а, прежде всего, подгибает задние. Т.е. передние лапы остаются на том же месте, а корпус «уходит» назад), вы применяете эту команду как можно чаще. Подошли к лифту – подали команду, вернулись к двери – то же самое. И на начальных фазах, как я уже говорил, вы поощряете укладку всегда, и паузы между укладкой и поощрением будут короткие. В дальнейшем увеличивается время до поощрения, потом вы добиваетесь того, чтобы щенок давал вам отойти от него на пару шагов. И когда вы убедились, что все получается, используйте этот прием как можно чаще. Например, идете гулять, собака рвется на газон, мечтая оправить естественные надобности, скажите ей «лежать». Как только собака легла – дайте команду «гуляй». Такая тренировка будет очень полезна, потому что этот прием – исходная позиция и на защите, и после высыла вперед, и выдержка. Т.е. укладка – это базовая команда, и она должна быть идеальна, что подразумевает ее из любой позиции, из любого положения. Добившись идеала, вы не будете иметь проблем ни в защитной службе, ни на высыле.
-
4.4. Остановка из движения – на что лучше обратить внимание?
Остановка из движения – это одновременно и простой и сложный элемент. Прост он тем, что собаке очень легко остановиться, тяжел тем, что позиция «стоять» – это позиция «готовности №1 к действию». Потому к этой команде нужно переходить очень плавно, не стоит на собаку кричать, и на начальных фазах не следует продвигаться далеко от нее.
Следует учитывать один момент, который очень важен при отработке посадки – укладки – остановки: отрабатывая эти навыки на дрессировочной площадке, старайтесь предварительно не разыгрывать собаку. И лучше, если вы в начальных фазах обучения, и на промежуточных, и на тренировках перед испытаниями иногда будете поощрять за выполнение этих навыков не игрой, а лакомством. Все-таки корм – это более полное поощрение собаки, ведь используется и добычный, и пищевой инстинкты.
4.5. Как работать над выдержкой?
Над выдержкой работать не надо: как я уже сказал, работайте правильно над укладкой – просто применяйте и всё.
4.6. Ошибки при подходе («ко мне»). Основные ошибки владельца: характеристика и методы их исправления. Основные принципы подзыва.
Ошибок при подходе может быть миллион. Сколько проводников – столько и ошибок. Одно вы должны знать: правильный и быстрый подход к дрессировщику закладывается еще тогда, когда щенок совсем мал. Главный принцип – хозяин, подав команду ВСЕГДА начинает двигается очень быстро ОТ собаки, а не просто говорит команду и ждет, когда щенок подбежит К НЕМУ, чтобы получить кусочек корма.
Как только вы начинаете применять наработанный уже в квартире навык (команду «ко мне») на улице, то вы,, убедившись в том, что щенок обратил на вас внимание, делаете «быстрый старт» в сторону от него. Собака, чем бы она не занималась, очень быстро среагирует на выше поведение и последует за вами. Безусловно, на начальных фазах обучения используются различные территории, т. е прием отрабатывается каждый раз в новом для щенка месте. Если вы не опоздаете с отработкой этого приема – я вам гарантирую, что при хорошей мотивации у вас проблем с подзывом и быстротой не будет.
Очень часто демонстрируется такая ошибка, как нечеткое «подсаживание» к дрессировщику при подходе. Я уже упоминал выше, что щенок должен получать корм, подбегая к вам по команде очень быстро и проскакивая между ногами, это делается для того, чтобы избежать двух проблем: 1 – врезания в дрессировщика на полном ходу, 2 – далекой посадки. Обычно в начале работы над навыком маленький щенок привлекается лакомством и подзывается. Чтобы лучше видеть, он, естественно, замедляет ход и усаживается подальше, задирая голову. Так закрепляется медленный подход и неплотная посадка. Некоторые инструкторы предпочитают этого не замечать – ведь команда все-таки выполнена, собака при подзыве уселась фронтально перед проводником. Но это и выглядит некрасиво, и баллы теряются при зачете. Чтобы избежать подобных ошибок, прием «ко мне» на первых порах начинается отрабатываться по этапам. Первый этап – это скорость подхода. Когда я, расставив шире ноги, пробрасываю мячик, собака пробегает, не замедляя скорости, между ног. Это делается для того, чтобы собака не сбавляла темп при начальном обучении и не врезалась в проводника. Навык плотного подхода «Ко мне» всегда отрабатывается отдельно (без подзыва с большого расстояния) на коротком поводке из положения «рядом», причем проводник пятится назад, добиваясь четкой, плотной усадки перед собой. Как только собака выполняет прием, это тут же подкрепляется кормом или игрой. После того, как оба навыка хорошо усвоены, нужно соединить скоростной подход с четкой и плотной усадкой перед проводником. Для некоторых животных это может вызвать определенные сложности: они на скорости могут врезаться в своего проводника. Тут вам пригодиться четкое знание приема усадки по команде: перед самым столкновением вы говорите «сидеть», и собака переходит ко второй части этого упражнения, плотной усадке – и за это она поощряется. Таким образом, она очень четко запоминает это с нескольких повторений, и особых проблем не возникает.
-
4.7. Апортировка. Как отучить жевать? Как бороться с «жадинами»? Если собака движется по дуге? Апорт и барьер. Каким должен быть апорт? Барьеры.
Ну, к жеванию, в первую очередь, не надо приучать. Для того чтобы пес не стал жевать апорт – вы, отдавая ему добычу, работая с ней, должны запомнить следующее: собака не должна получать от вас никаких отрицательных воздействий. Хочу остановиться на нескольких основных моментах: вот, например, игра с мячом. Поиграв, отдайте мячик, это так называемая подкрепляющая фаза, отдали щенку его добычу, взяли на поводок, и, совершенно на нее не претендуя, не провоцируя убежать с ней или ее охранять, сделайте несколько кругов по площадке. После этого, если щенок прочно удерживает мяч, остановитесь, аккуратно придержите его под нижнюю челюсть и поглаживайте по левому боку, поощряя словами «браво, апорт». На начальных этапах я приучаю щенка находиться около меня, но не в положении передо мной с апортом, потому что фронтальное положение с любым апортировочным предметом является конфликтной ситуацией. Нависая над собакой, вы на нее давите. Это всегда приводит к тому, что щенок стремиться оспорить с вами эту добычу. Одна собака будет убегать, другая – жевать, третья будет бросать апорт на пол, в зависимости от характера, темперамента и инстинктов. Поэтому я рекомендую приучать к апортировке, учитывая этот нюанс, такие «мелочи» приводят к положительному результату.
Итак, мы продолжаем игру, опять щенок побеждает, опять носит игрушку, опять я оказываюсь рядом, и ему ничего не угрожает. Некоторое время спустя, я начинаю, отдавая игрушку, двигаться ОТ щенка. Не сразу, но он понимает, что игрушка сама по себе – это «мертвая добыча», или, как я называю – «мертвый цыпленок». Мячик становится неинтересен щенку, ему хочется его выплюнуть. Как только я вижу, что у собаки возникает такое желание, снова подхватываю игрушку, добыча опять становится живой, и щенок ее с радостью отыгрывает. Таким образом, я приучаю собаку сопротивляться и с игрушкой в зубах двигаться всегда в мою сторону, потому что она понимает, что с человеком ей гораздо интереснее, чем с «мертвым цыпленком». Это один из элементов, когда собака приучается бесконфликтно, с апортом в зубах двигаться в сторону проводника.
Второй этап. Как только щенок прибегает ко мне, я создаю натяжение за веревочку или за палочку на себя, играем – и опять щенок получает апортировочный предмет. Но я двигаюсь не за ним, не рядом с ним – я двигаюсь все время ОТ него. Как только он приносит мне апорт, достаю второй апортировочный предмет, говорю: «дай», и – бросаю ему второй. Таким образом, я приучаю щенка не жевать по принципу обмена: принеси это, получи другое. Когда собака ждет обмена, она, естественно, не думает о том апортировочном предмете, с которым она сейчас должна расстаться, и с легким сердцем отдает игрушку, не пытается за нее бороться. Есть еще способ борьбы с жеванием – это рывок за веревочки, которые привязаны к апорту. Как только щенок начинает жевать – дергаем апортировочный предмет в стороны. При этом апорт не должен быть в виде гантели (с боковыми пластинками) для того, чтобы, дернув за веревочку, справа или слева, когда щенок начал жевать, апорт из пасти легко вываливался. Собака, боясь потерять игрушку, сжимает челюсти крепче. Если она начинает реагировать на ваши руки, значит, за эти веревочки должен дергать помощник.
Чем сильнее у собаки инстинкт добычи, тем больше вероятность того, что вы обязательно сделаете ошибку, работая с ней, и это приведет к нервозности при удержании апортировочного предмета, чем и является жевание. Есть определенные способы оказания давления на животное. Одно из них – это воздействие строгим ошейником в момент жевания ОТ СЕБЯ, т.е. рывок поводка от себя, а не на себя. Как только собака перестала жевать, вы не даете команду «дай», а начинаете двигаться с ней, пусть держит апорт в зубах. Из этой же позиции вы опять повторяете «ко мне», и опять при жевании собака получает воздействие строгим ошейником. Другим собакам помогает легкое похлопывание ладонью по морде сверху, или по апортировочному предмету сбоку, или же воздействие строгачом на себя. Вариантов очень много и описать их все практически невозможно. Есть специальные утяжеленные апортировочные предметы. Используются электрошоковые ошейники, что является достаточно эффективным средством для многих собак, но при условии грамотного использования ЭО. Я надеваю на собаку ошейник датчиком назад, за уши, и как только она начинает жевать – получает минимальный разряд. Как только она прекращает жевать – я тут же начинаю с собакой бороться за апорт. Потом я беру поводок, и мы начинаем двигаться с добычей по кругу, тем самым я поощряю удержание добычи. Но для одних собак применение ЭО актуально, для других – противопоказано.
С барьерами и апортом проблем обычно не возникает. Самое важное – вы сначала должны научить собаку прыгать через барьер, а потом научить ее это делать с апортировочным предметом. Можно попробовать следующим образом: берем соизмеримый с возрастными и физическими возможностями собаки по высоте барьер. Когда животное прыгнуло, доставайте апотировочный предмет и играйте с ним. Поиграв – отдавайте. И тут же заставляйте сделать обратный прыжок через барьер. Преодолели? Снова играйте. Основная ошибка – это когда вы одновременно учите прыгать и подавать апорт. Как только собака приучилась к тому, что барьер – это интересно, вот тогда можно работать дальше. Для собаки с сильным инстинктом добычи, когда вы забрасываете ей через барьер апорт, сам по себе барьер является помехой к достижению цели. И в силу того, что вы сзади на собаку «давите», она делает прыжок как можно быстрее и с большими ошибками. Ее основная цель – не прыгнуть барьер, а достичь апортировочного предмета. Старайтесь делать так, чтобы и прыжок через барьер для собаки был столь же интересен, как добыча апорта, чтобы ей нравилось проявлять свою ловкость и делать это с радостью, без конфликта. Только когда вы научили ее охотно прыгать, чтобы получить апорт из ваших рук, вы можете его «уронить», будьте уверены – собака его подберет с земли и перепрыгнет барьер, после этого поиграете с ней, и так несколько раз.
Для того чтобы после забрасывания апорта у собаки не было сильного стереотипа стремиться преодолеть барьер как можно быстрее и достичь апорта, я рекомендую такое упражнение: когда у собаки навык практически в «сборе», мы выходим к барьеру, забрасываем апортировочный предмет и ждем, когда собака покажет правильную позицию, концентрацию на проводнике. Как только она на вас посмотрела – вы, вместо того, чтоб посылать ее на барьер, отдаете ей второй апорт из ваших рук и играете. После этого отправляйте на препятствие только после того, как собака «покажет готовность» концентрацией. Не забывайте играть с собакой, после того, как она выполнит прием и принесет апорт, преодолев барьер туда и обратно.
4.8. Высыл. Как достичь необходимой скорости?
При высыле вперед необходимая скорость – она изначально хорошая у той собаки, у которой сильная мотивация. Если таковой нет, то заниматься нужно не командой «вперед», а необходимой мотивацией, искать таковую. Что-то, что заставило бы двигаться собаку вперед. Ну а если и это не получается, значит, не нужно ей никуда бегать, пускай она лежит на диване.
4.9. Выдержка.
Основных ошибок на выдержке я, честно говоря, не знаю. Не знаю, у кого она вызывает трудности. Есть собаки, у которых достаточно холеричный, подвижный темперамент, вот для них выдержка является проблемной. А так – я не знаю, какие проблемы с выдержкой могут быть при тренировке. А вот на соревнованиях…
-
5. Защита.
5.1. Защита – это сплошные ошибки горе-дрессировщиков, стресс на выставках у владельцев и собак.
В принципе, стресс на выставках случается только потому, что у владельцев, как правило, плохие в защите собаки, а также причину в сбоях на тестировании я вижу в том, что на выставках работают, как правило, фигуранты, которые только думают, что они помогают собакам. И второе – сама по себе мутпроба на спец. выставках, мягко говоря, превратилась в нечто такое, что назвать проверкой на смелость нереально.
5.2. С какого возраста вы считаете необходимым начинать занятия по защите? Когда собака реально становится готова к защите по разделу «С»?
Если мы говорим о собственно защите, использовании защитного инстинкта, то не раньше, чем с полутора лет. Но до полутора лет можно задействовать совершенно другие инстинкты, такие как добыча и борьба за нее. Подключение «защитных навыков» может происходить только тогда, когда собака созрела для них, т.е. когда ее порог возбудимости, сбалансированность ее инстинкта самосохранения и выхода из стресса через захват (а он и есть, в принципе, добыча) достигнуты. Когда собака готова, можно использовать эту провокационную струну, называемую страхом или инстинктом самосохранения, или же агрессивностью. С раннего возраста можно начинать защитные занятия, играя со щенком куском кожи, специальной дрессировочной шкуркой и следя за тем, чтобы он удерживал предмет плотной хваткой. Отдаем добычу тогда, когда щенок умудрился перехватить коренными зубами эту кожу и дальше включился в борьбу. Борьба, как мы оговаривали раньше – это работа спиной на 4-х лапах. Когда щенок показывает активную работу спиной, он получает шкурку и победителем уходит с того места, где он боролся.
Первые победы щенок должен получить, работая с хозяином, который успешно сможет пройти фазы, связанные с работой на добычу, борьбу за нее. Но ошибочным будет поведение тех владельцев, которые практически до полутора лет пытаются работать со своей собакой по защитной службе самостоятельно. Я стараюсь проводить первое занятие с чужим проводником тогда, когда вижу, что щенок активен по отношению к хозяину, работая со шкуркой. В 5-6 мес. собака видит чужого дядю в более реальной ситуации, приближенной к дрессировочной площадке, но и там нет никаких запредельных моментов: кожа, кусок веревки, щенок хватает, борется, побеждает. Главное – этим не увлекаться, потому что если вы с раннего возраста будете возбуждать у собаки интерес такой игры с фигурантом, то задействуете у хорошей собаки настолько мощный инстинкт добычи, что потом будет очень тяжело «включить» агрессию. Собака будет зациклена на предметах, предлагаемых фигурантом по мере ее взросления: кожа, валик, подушка, мягкий рукав и т. д.
5.3. Какие подготовительные игры или упражнения до этого может делать с собакой владелец и чего он не должен делать ни в коем случае?
Что не должен – я уже говорил – брать бич и вызывать у собаки агрессию к себе. Этого делать нельзя ни в коем случае. Во-вторых, он не должен вызывать конфликт на защите. Даже сдерживание собаки поводком является конфликтом в пассивной форме. Собака чувствует, что это сдерживание происходит со стороны владельца. Вы даже не заметили этого, но конфликтная ситуация уже есть. Поэтому нужно избегать любого насилия на первых порах, на занятиях собака должна чувствовать себя рядом с владельцем полноправным партнером. Владелец должен бдительно следить за собакой во время броска за добычей, за правильным ее удерживанием, поощрять голосом, когда она использует любую возможность для захвата. И ни в коем случае нельзя сразу же использовать команду «аус», как это делают многие: все хотят, чтобы получилось сразу же, да еще так, как на испытаниях. Это очень вредно для животного, собака приобретет конфликт с владельцем, ну а при неправильной работе фигуранта – еще и с фигурантом, вот и получаются сплошные нервы на защитной службе.
5.4. Какие способности и инстинкты нужно развивать у щенка с раннего возраста, которые в дальнейшем облегчат обучение собаки на площадке?
Ну я об этом говорю все время: это инстинкты добычи, борьбы, природной агрессивности. А развивать их можно только тогда, когда они есть. Если инстинктов нет (а, к сожалению, таких собак сейчас очень много), то я могу вас сразу же расстроить – ничего не получится. Можно обмануть себя и других, можно на инстинктах добычи вывести на уровень мутпробы (двумя зубами зацепились, не дай Бог, чтобы ничто не напугало, откусались – перекрестились и т. д.). Это все не то, это все вред, поймите меня как дрессировщика. Если мы говорим о немецкой овчарке, то собака этой породы должна обладать твердым характером. Я не спорю, она должна иметь и пристойный внешний вид, красивый экстерьер, быть породной. Но при этом, я еще раз подчеркиваю, она должна оставаться немецкой овчаркой. Поэтому, если инстинкты слабые, то развить их будет очень сложно. Если щенок труслив, то он труслив. На такие проблемы нужно уметь давать однозначные ответы. За время работы с собаками я еще ни разу не обманулся в прогнозе, если щенок в 6-7 месяцев ничего путного не показывает, то он не будет ничего показывать и в полтора, и в два, и в три года. Это будет, в лучшем случае, максимум труда на минимум результата. Но этот микроскопический результат, как правило, приводит к тому, что мы, дрессировщики, добившись его, сами себя садим на вилку, потому что собака потом худо-бедно сдает дрессировку, с горем пополам проходит керунг и идет в разведение. И вместо одной плохой собаки к нам на площадку придет десять ее потомков, а, если это кобель, то еще больше – причем от разных, с такими же проблемами сук. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем людям, занимающимся породой: и дрессировщикам, и тем, кто ведет племенную работу с шоу собаками или рабочими линиями. Будьте честны по отношению к себе, и тогда у нас не будет никаких проблем в нашей любимой породе.
5.5. Проводите ли Вы тестирование щенков и каким образом? Каким собакам (щенкам) отдаете предпочтение?
Я, безусловно, щенков тестирую, но хочу сказать, что очень часто генетика побеждает любого рода тесты. Тест несет за собой характер пользовательский, и я видел ряд щенков высокого разведения, которые имели хорошие показатели на тесте, вели себя на уровне хороших щенков рабочего разведения, но после 1,5 лет довольно сильно отличались от собак рабочих линий. Они, в целом показывали неплохие результаты, приличную хватку (правда, достаточно нервозную в фазе захвата, неспокойную в переходной фазе), были вполне агрессивными при давлении. Какого щенка выбрал бы я сам, если мы говорим о помете, который интересует меня, как дрессировщика? Я не возьму самого буйного щенка. Прежде всего, обращаю внимание на то, как щенок ест. Я также не возьму самого робкого. Предпочитаю «золотую середину»: легко включаемая в работу собака, которая будет проявлять интерес ко всему. Вот, например, известный тест со связкой ключей: я это делаю резко и бросаю сверху на пол. Есть собаки, которые ведут себя нерешительно, но потом интересуются и пытаются захватить незнакомый объект, есть щенки, которые сразу бегут сломя голову, пытаются ухватить еще на лету. В этом случае я отдам предпочтение более спокойному щенку, потому что собака, которая не пытается сориентироваться в ситуации, часто в защитной службе плохо управляемая. Но опять таки – это субъективное мое мнение, базирующееся на том опыте, с которым столкнулся в жизни. Безусловно, со мной многие могут не согласиться. Еще такой момент, который объясняет, почему я предпочитаю «золотую середину»: я видел немало таких средних щенков, на которых при выборе не сразу падал взгляд покупателя, обычные – как все. Из таких иногда вырастают выдающиеся собаки.
Вот, в общем, и все. Конечно, хотелось бы сказать больше, но, если ответить на все вопросы более подробно, то получится целая книга или полноценный семинар. Поэтому, если эта статья вызовет определенный читательский интерес, и будут поступать какие-то вопросы (более детальные и захватывающие один раздел), то можно подумать о продолжении или целом цикле таких статей.
P. S. Я старался в этой статье не обременять читателей специфической терминологией, а поэтому прошу прощения у спецов за скупость речи.