Приволжская Академия Кинологии

[Рангоут]

2.1. С какого возраста можно заниматься на площадке? С чего начать?
Как правило, мы приводим собаку на площадку в возрасте 2-3 месяцев. С чего начинаем? Когда мы берем щенка к себе в дом, мы обязательно (с учетом того, что мы его уже правильно выбрали) следим за тем, чтобы он правильно питался. Если мы говорим о дрессировке, где используется такой навык, как следовая работа, очень важно, чтобы у щенка всегда был хороший аппетит, чтобы он всегда хотел есть. Поверьте мне, я всегда рекомендую людям, которые забирают щенка, смотреть при выборе, как он ест. Дальше начинаем его правильно кормить. Стараемся так, чтобы щенок не переедал. Когда долгожданное чадо попадает в дом, его всегда хочется побаловать лакомствами, но, безусловно, такие желания приводят к тому, что мы делаем извращенца в еде. В дальнейшем это мешает работать, потому что, если собака плохо ест – у нее будет очень слабый стимул для того, чтобы хорошо работать. Если щенок не хочет корм – он не запомнит и не поймет, что такое след. Это одна из главных проблем дрессировщиков.
Второй нюанс: когда щенок попадает ко мне, я стараюсь дома развивать инстинкты, которые уже у него есть. Основные инстинкты, которые мы используем в стадии обучения – это пищевой инстинкт и инстинкт добычи. Об инстинкте добычи мы еще будем говорить, говорить много, поскольку он часто применяется. Но необходимо понимать, что в чистом виде пищевой инстинкт и инстинкт добычи практически не встречаются. И добыча, и борьба, и то, что многие называют апортировочным инстинктом, и пищевой инстинкт между собой взаимосвязаны. Но все они пересекаются с инстинктом самосохранения. Что бы мы ни делали, развивая у щенка инстинкт добычи, мы всегда должны помнить, что этот инстинкт – составляющая инстинкта самосохранения. В процессе дрессировки необходимо учитывать, что есть основные инстинкты – их четыре:
-пищевой
-инстинкт социализации
-инстинкт половой
-инстинкт самосохранения.
Но это в теории. В чистом виде, в природе, ни одного инстинкта нет, кроме, наверное, инстинкта самосохранения. Поэтому необходимо всегда очень четко дифференцировать, оценивая, как тот или иной инстинкт переходит в другой. Помните, что, разыграв щенка, используя инстинкт добычи, дав ему ее захватить и вступить в борьбу, а потом, неожиданно причинив ему боль, вы включили инстинкт самосохранения. Вы в этой игре допустили ошибку, сделав щенку больно. Поэтому инстинкт добычи в этом виде игры у щенка в следующий раз будет гораздо ниже. Т.е. порог возбудимости на то или иное ваше действие будет гораздо ниже. Все это должно учитываться в процессе обучения. Теперь хотелось бы рассказать более детально, как мы занимаемся с молодым щенком. Самое первое – это отработка правильного подхода. Предлагая корм, начинаем звать, причем надо стараться поставить ноги на ширину плеч, подзывая щенка. Когда он подбегает – я руку провожу чуть-чуть дальше между ногами, так, чтобы корпус и голова оказались сзади, а хвост и задняя часть туловища – впереди меня, т.е. чтобы щенок как бы поднырнул мне под ноги. И из этой позиции я даю корм. Причем кормить щенка нужно не одним кусочком лакомства и желательно не использовать при этом сухой корм, которым вы кормите собаку повседневно. Лучше использовать так называемый собачий деликатес. Это делается для того, что в следующий раз простимулировать щенка еще сильнее.
Вовремя начните занятия с маленьким щенком, учитывая особенности его возраста, такими элементами, как команда "сидеть" и выдержка. Многие делают ошибку, когда начинают заботиться о темпераменте щенка, о скоростных каких-то навыках, и совершенно упускают из виду моменты, связанные с выдержкой. В результате мы получаем взрослую собаку, которая очень темпераментна, очень подвижна, но совершенно не может усидеть на месте. Все должно быть своевременно.
Приучать к выдержке щенка нужно, когда он еще маленький, но уже понимает, что, выждав 2-3 секунды на месте и дав владельцу отойти на метр или два от него, он всегда потом получит подкрепление (владелец делает шаг навстречу щенку и дает корм). Это самые основные моменты. Все те навыки, которым мы обучаем щенка, в этой статье описать просто невозможно... Такие, например, как игра со шкуркой, развитие ловчего инстинкта, концентрация на проводника. Ловчий инстинкт проявляется, например, в том случае, если мы даем щенку захватить шкурку только тогда, когда она от него "убегает". Если я играю, например, кусочком кожи, тряпки, или каким-нибудь мягким валиком, мячиком, то этот мячик щенок будет ловить на излете, т.е. развивая ловчий инстинкт. Играя так постоянно, вы добьетесь того, что у щенка на 90% (плюс его сильный характер, если таков есть) будет всегда хорошая динамичная атака. Или, во всяком случае, динамичное поведение во время "побега".
После того, как щенок захватывает добычу, нужно стараться создать легкое натяжение, соизмеримое с силой челюсти молодой собаки. Нельзя дергать тряпкой в разные стороны! Когда щенок захватывает предмет, многие совершают постоянную ошибку – начинают водить им вправо, влево, трясти, вертеть вцепившегося щенка... Этого делать не нужно, ваша задача – сделать легкое натяжение тряпочки так, чтобы щенок включился в работу спиной, начал бороться. Работа спиной, четырьмя лапами – это говорит о том, что щенок находится в фазе добычи и борьбы, но у него нет агрессии. Как только щенок начинает трепать головой, совершая так называемый, инстинктивный, но уже ритуальный трепок, тут же стараемся этого избежать, потому что это лишняя нервозность в работе, она может в дальнейшем перенестись на более поздний возраст и будет мешать, т.к. теряется уверенность в себе.

[Рангоут]

2.2. Какие основные ошибки воспитания периода "раннего детства?
Итак, первая ошибка воспитательного периода: это приучение собаки к извращенному аппетиту, про это я уже говорил. Второй момент: очень поздняя социализация. Многие, стремясь правильно пройти период, называемый «окном уязвимости» перед вакцинацией, воздерживаются от ранних прогулок, передерживают собаку до 3-х месяцев дома, дабы ничего не случилось. Это одна из очень серьезных ошибок, потому что вероятность того, что в период вакцинации, ваша собака заболеет – примерно 20%, а вероятность того, что будет проведена неправильная социализация – 90%. Поэтому, если вы берете собаку для дрессировки, то должны выбрать более интересные для вас приоритеты.

2.3. Трудно ли наладить контакт?
Если собака имеет хорошие инстинкты и хорошо играет, подвижна, если в ее родословной нет тех собак, которые наделены психическими недостатками – с ней наладить контакт достаточно легко. Сама по себе игра – это использование инстинкта. Его использование, безусловно, приведет к контакту с животным. Вы не должны играть с собакой ради игры, т.е. сам процесс игры – это не что иное, как работа над контактом. Уже на ранних стадиях мы пытаемся добиваться концентрации внимания. Когда прекращается игра, и щенок столкнулся в изумлении с моим взглядом – игра тут же продолжается. Тем самым щенок приучается как бы «заставлять» своего проводника взглядом продолжить интересную для него игру.

2.4. Что такое социализация?
Сама по себе социализация – это ознакомление молодого щенка в возрасте с 40-45 дней и до 8-12 недель с той окружающей средой, в которой ему жить. Т.е. он должен быть знаком и с машинами, и с подъездами, и с лестницей, и с лифтом (если вы живете в доме), с большим скоплением собак на дрессировочной площадке, с дорогой, и т. д.
2.5. Как не испортить собаку до ее появления на площадке?
Хорошую собаку, я вам скажу честно, испортить сложно. Плохую собаку и портить не надо, она уже родилась испорченной. Вопрос риторический, но вы должны знать, что, мелочи, незначительные на первый взгляд, могут стать причиной крупных неприятностей впоследствии. Например: часто встречается в кинологической литературе такой совет – если щенок ведет себя неправильно, "специалисты" рекомендуют взять газетку, хлопнуть ею щенка по кончику носа. Если вы последуете этому безобидному совету, то потом боязнь стека на защитной службе вас не должна приводить в недоумение. Этой «мелочью» вы можете заработать, как минимум, одну проблему – трусость при замахе. Еще момент, который тоже может возникнуть тоже из советов "бывалых". Чтобы пес впоследствии был недоверчив к посторонним, желательно, в тот момент, когда он подбегает радоваться к незнакомому человеку (что для опытного дрессировщика является показателем психики щенка, смелости и его непроизвольности поведения), нужно щенка ущипнуть за нос, шлепнуть по морде и т. д.. Еще лучше – пнуть хорошенько, чтобы щенок потом был недоверчивым и злобным. Это – вредные советы, так как собака недоверчивой, безусловно, будет, но только из-за страха. И в дальнейшем она будет проявлять базирующуюся на инстинкте самосохранения агрессию (если это сильная собака), в других случаях – будут попытки уклониться от встречи с чужим и убежать.

2.6. Пищевики и добытчики ("игруны"). Развитие интереса к процессу добывания желаемого. Если собака и не пищевик, и не играет - что делать?
Очень часто среди неудачных в плане разведения и психических способностей животных, встречаются те, у которых инстинкты слабо развиты. Необходимо их развивать. А развиваются они только следующим образом:
1. Как я уже говорил выше, необходимо научить собаку хорошо есть.
2. Заинтересовать игрой, научить правильно играть.
В игре используются только интересующие щенка предметы. Играем недолго, до тех пор, пока у собаки сохраняется интерес. Ну и от простого – к сложному, от более короткого отрезка времени – к более длинному. Параллельно учим собаку правильно питаться. Если же быть откровенным до конца, то на такие вопросы обычно отвечают: если собака не играет, тогда зачем с ней работать?

3. Следовая
3.1. Характерные ошибки владельца. Характерные ошибки дрессировщиков. Пути исправления. Частные случаи (примеры из практики). Что лучше: капельный след или мясо на следу? Не приучится ли пес подбирать с земли? Если собака не хочет искать колбасу? С какого возраста начинать обучение следовой работе? Если работа собаки не стабильна, она отвлекается? Как приучить собаку правильно нюхать? Как мотивировать на следу, как поощрять в конце следа?
В принципе, для ответа на комплекс этих вопросов следует написать книгу. Но я постараюсь вкратце ответить на каждый. Существует множество методик при подготовке собаки на следу. Каждый инструктор успешно использует ту или иную методику. Я постараюсь быть последовательным и начну с самого начала. Маленький щенок, которого очень интересует еда, если я планирую завтра утром идти на след – должен быть недокормленным. Т. е. уже сегодня, начиная с утра, я прекращаю его кормить: утреннее кормление – первое и последнее. На завтра я его совершенно голодным, с бешеным желанием поесть, везу на поле. Допустим, щенку 50-60 дней. Я вывожу его на поле, где есть идеальный газон, идеальная трава, высотой не более 10 и не менее 5 см, достаточно густая. Далее я вытаптываю так называемый треугольник, в основании он имеет примерно 50 см, и высоту примерно 3 шага. И весь этот треугольник я методически затаптываю. Еще раз напоминаю: 50см - это внизу - основание этого треугольника, и 3 шага вперед. И дальше я соединяю линиями эту верхнюю точку, и у меня получается своеобразный треугольник. После этого я выкладываю его кусочками сыра, мяса (мелко нарезанными, размером примерно как верхняя фаланга пальца). Потом подношу щенка, даю ему кусочек один с руки, второй кусочек я бросаю на землю в место прокладки этого следа, и абсолютно спокойно, без всякого поводка, без всякого воздействия просто отпускаю щенка собирать этот корм. Если вы сделаете такое занятие в 60 дней, то через полгода, придя на следовое поле, ваш щенок будет приблизительно помнить о том своем первом опыте.
Как правило, щенок себя ведет очень активно, он целенаправленно пытается находить этот корм, могут быть легкие хаотичные движения, но, как правило (из личного опыта), щенок покажет вам все выходы из этого треугольника. Как только он будет выходить из зоны, где находит мясо на отпечатках следа, он моментально вычислит разницу и будет искать то место, где был, в результате он получит спокойствие там, где есть отпечатки следа. Это очень эффективный способ.
Второй положительный фактор – это то, что нет абсолютно никакого оспаривания, нет даже мысли про начальную фазу конфликта с проводником. Если вы делаете уже первое занятие с ошейником и поводком, и если собака более взрослая (3-4 месяца), то уже сам поводок и сдерживание им щенка, ваше нахождение рядом с собакой – это уже легкий конфликт, который приводит к не совсем вдумчивой, более нервозной, быстрой, одновременно невнимательной работе у одних собак; у других это может пройти незамеченным, это зависит от темперамента животного. Но мы сейчас рассматриваем собаку с сильными инстинктами. Поэтому желательно проводить эти занятия как можно раньше. Далее, пуская молодую собаку на след, поводок с ошейником вы оставляете на ней, но при этом всегда находитесь в стороне. Когда она находит кусочки – вы можете ее поощрять голосом: «Хорошо, Рекс». Если собака выходит из треугольника, говорите ей "нюхай", как только она "хватает" треугольник – вы ее поощряете. В данном случае для щенка вы – партнер, наталкивающий его на нужную позицию, которая всегда поощряема.
Характерная ошибка для многих дрессировщиков – это выход на следовую работу, когда собака излишне возбуждена и не голодна. Если вы поработали над послушанием с помощью игрушки, собака еще возбуждена, и на следовую работу лучше сразу не выходить. Собака должна выйти на след в совершенно спокойном состоянии. Поэтому, приехав на поле, перед проработкой следа отвяжите собаку, дайте команду "лежать" (если собака достаточно взрослая). Если щенок маленький – старайтесь до следовой не мордовать его никакими играми, спокойно выгуляйте, пусть немного успокоится, и в этом спокойном состоянии подводите его к следу.
Следующий момент: количество и размер кусков должны быть соизмеримы с количеством того корма, который должен получать щенок. Необходимо, чтобы щенок уходил со следовой работы с интересом к нахождению кусочка корма еще и еще.
На счет капельного метода – он используется в дрессировке, но я, скажу вам честно и откровенно, никогда его не применяю. Еще в 90-х годах я его пробовал, мне он не очень нравится, не вижу в нем особого смысла. Собака должна научиться понимать разницу: там, где есть отпечаток следа – там есть корм. Пользуясь капельным методом, вы одно вышибаете другим, таким образом, вы приучаете собаку ходить по запаху бульона или крови. Это используется как вспомогательный способ для тех собак, у которых очень низкий интерес к пище, и для привлечения внимания к следовой работе используют кровь от мяса.
Также знаю один из «оригинальных» способов – использование мочи течной суки. По большому счету, это больше из области фантастики, чем то, что нам нужно. В силу того, что мы очень часто имеем дело с очень слабыми собаками, приходиться "мудрить", но я бы не рекомендовал подобные изыски использовать.
На следу чаще используются те продукты, которые больше всего задействуют пищевой инстинкт. Если мы говорим об инстинкте пищевом, то, безусловно, вареные сосиски, или сухая колбаса - это не совсем природно, мягко говоря. Лучше всего на начальных фазах обучения использовать мясо или рубец, желательно в сыром виде.
Если собака не хочет искать колбасу, мясо на следу – значит, она не голодна. Есть собаки, которых прежде чем приступить с ними к следовой работе (в более взрослом возрасте) неделю держат на голодной диете. Я понимаю, для некоторых это может показаться не совсем гуманным по отношению к своему любимцу, но вы должны знать, что в природе волк может не есть одну - две недели. И если ваш пес – извращенец в еде, которого не интересует колбаса на следу, то до тех пор, пока она его не привлечет, вы не должны приступать к работе. Есть также использование игрового метода на следу. Но опять же, он несет за собой ряд плюсов и ряд минусов. Я скажу так – больше минусов. После нахождения мяча в первый раз, собака начинает в поиске применять глаза, потому что она этот мяч уже способна увидеть с расстояния 3-4 метров. Поэтому я бы не рекомендовал увлекаться этим способом. Его можно использовать как дополнительный способ для тех собак, которым уже действительно кроме мяча ничего не интересно.
С какого возраста можно обучать щенка следовой работе – я уже говорил выше. Касаемо правильного нюханья: если собака этого не умеет – тут вы ей ничем не поможете. Если собака хочет есть и хочет найти, она, безусловно, будет задействовать так называемый "низкий" нос.
Собака должна идти по следу только по ветру – это вы должны обязательно знать. Лакомство на следу необходимо раскладывать так, чтобы расстояние между кусочками было соизмеримо возрасту и темпу собаки. Если собака работает быстро – корм раскладываю более часто, если собака работает медленно – я расстояние между кусками корма увеличиваю. Если собака склонна к поднятию носа и подключению глаз, я корм прячу в траву так, чтобы у собаки не было возможности найти его глазами.

[Рангоут]

3.2. Как приучить собаку оторваться от проводника на длину поводка?
Это опять таки по принципу: от простого – к сложному. Если у собаки есть сильный интерес к поиску, если следовая работа для нее является интересной, и вы правильно поставили на след, то увеличение расстояния от проводника к собаке – это уже дело просто времени. Всегда вы выходите со щенком с поводком 10 м. Вы можете быть даже во время работы взрослой собаки и на расстоянии 1 метра на более сложных участках, и на расстоянии 5-10 метров на более простых участках.

3.3. Основные ошибки при поиске предмета на следу? Есть ли хитрые приспособления или секреты для обучения следовой работе? Основные требования к проводнику на следу? К собаке?
На этом моменте хочу остановиться более подробно, потому что очень многие делают характерные ошибки, сразу пытаясь сделать все: и прямые на следу, и одновременно подключают углы, и плюс к этому отрабатывают обозначение предметов. Не начинайте отработку нового элемента до тех пор, пока вы не научили собаку в одном темпе, интенсивно (но это не значит быстро, это значит с очень низким носом и большим интересом) работать. Если животное знает, что на протяжении всего следового участка может быть корм, и оно уже четко выдерживает 5 шагов с кормом, 10 – без корма, 10 с кормом, 15 – без, и т. д., и при этом нормально удерживает "следовую тропу" и спокойно может идти по следу 100 шагов, только потом вы приступаете к проработке углов. Способы отработки углов также разнообразны. Я думаю, что читатели знают эти способы. Для тех, кто не знает: сначала мы делаем более "скругленный" угол, угол, который совершенно закруглен, плавно переходящий из прямой в другую прямую. Если на первоначальном этапе мы стараемся как можно больше раскладывать корма, то потом этот угол становиться более "угловатым", и при этом корм мы выкладываем еще более интенсивно. После того, как мы видим, что собака достаточно легко справляется с этой задачей, мы делаем правый угол, левый угол, снова правый угол, левый угол и т.д. Но следовая – это две-три прокладки и не более. Если мы работаем, например, над углами, то прямые делаем короче, а углы делаем чаще. Т.е. один след – два угла: правый-левый угол и более короткие прямые. По расстоянию след не должен превышать привычные для собаки 100 метров – это для того, чтобы сложность, с которой собака на следу столкнется, не вгоняла ее в стресс, и она не теряла уверенности в себе.
Дальше, когда мы видим, что собака свободно переходит к совершенно прямым углам и делает это правильно, мы начинаем также варьировать с кормом, как и на прямых. Т.е. на одном углу кусочек может быть сразу же за углом, на втором – без корма, а через метр или через 2-3 м. (в зависимости от грунта) вы выкладываете корм и смотрите, как собака справляется с новой для нее задачей.
Когда эти приемы начинают выполняться собакой безошибочно, можно переходить к обозначению предметов. Вы опять должны вернуться на привычную уже прямую, на которой будет разложено несколько предметов. Прежде чем приступить к их обозначению, вы должны быть уверены, что собака знает и на 100% выполняет команду "лежать". Есть масса способов приучения собаки обозначению предмета: так, например, некоторые используют специальные закрытые маленькие ящички. Они могут быть пластиковые или деревянные, и т. п. В них закладывается корм. Но этот способ мне не очень нравится. Есть варианты: корм перед предметом, корм под предметом, на предмете. Можно все это использовать, но наиболее эффективно, в моем понимании, приучать собаку обозначать предметы отдельно от следа. Например, на площадке я беру 2 предмета, которые потом буду использовать на следу. Оптимально, если щенок более-менее обучен, возраст не более 9-10 месяцев, и он хорошо знает команду "лежать". Если собака заинтересована в игре, то я привлекаю ее внимание к предмету, бросаю его метра на два вперед. Как только она подбегает к нему – я подаю команду "лежать". После того, как щенок лег – предлагаю ему корм с предмета, т.е. перевожу его с игрового инстинкта, с инстинкта добычи на голый пищевой инстинкт. Безусловно, этот инстинкт для нормальной собаки гораздо важнее, чем незнакомый ей предмет. Если вы собаке-игруну предложите в качестве предмета для обозначения ее любимый мяч, игрушку, то в данной ситуации колбаса интересовать ее не будет совершенно. Но если это будет совсем незнакомый предмет, то, как правило, собака с удовольствием переключается и поедает предлагаемую пищу. Можно после дачи лакомства предложить щенку поиграть этим предметом. Затем опять бросаете его вперед метра на 2, разрешаете подойти, используя любую разрешающую команду: «апорт», «играй», «гуляй». Как только собака подбежит к предмету – снова скомандуйте «лежать». После исполнения приема угостите с предмета лакомством. 3-4 повторения на одном занятии и 3-4 занятия по этой схеме приведут к тому, что ваша собака с удовольствием будет ложиться перед предметом в ожидании кусочка мяса, или колбасы.
После закрепления навыка переносите его на следовую работу. По той же схеме: прокладываете прямую, раскладываете эти 2-3 предмета (которые вы использовали на дрессплощадке, и с которыми собака примерно знает правила игры). Как только собака на следу подойдет к предмету – не дергайте ее, а просто подайте команду «лежать». Если выполнила прием – то вы опять напомните ей правила игры, т.е. кормите с предмета. Кормить – это не значит дать один кусочек и пойти дальше, необходимо предложить 5-6 кусочков корма, для того, чтобы собака перешла полностью в фазу спокойствия на этом предмете и могла сосредоточиться над тем моментом, над которым вы сейчас работаете. Этот способ очень эффективен и в дальнейшем приводит к тому, что след для собаки будет носить очень сильный мотивационный характер. Дифференцируя запах, она находит то, что ее интересует, т.е. пищу. Углы точно так же интересны, потому что они сопровождаются большим количеством пищи, собака после прохождения угла ее находит. Здесь следует учесть очень важный момент – предметы, должны являться дополнительным стимулом для собаки, а, не в коем случае, не конфликтом. Многие дрессировщики делают ошибку, отрабатывая обозначение предметов на следу путем рывков и давления, которое оказывается на собаку прямо на следовой работе. А давление – это конфликт «проводник - собака - след». А конфликт – это срыв и суетливая, неуверенная работа после нахождения предмета и до него. При правильной дрессировке предмет является только положительным подкреплением. На соревнованиях, когда животное не находит корм, но обнаруживает предмет, и для себя вспоминает, что оно на правильном пути, а это является уже положительным подкреплением, и дальше собака уверена, что она еще что-либо найдет – или на следу, или на углу или после угла и т.д.
О поощрении и наказании мы будем говорить на более поздних этапах обучения. В силу того, что собака склонна к совершению тех или иных ошибок, она должна знать, что ошибки – наказуемы. Вы тоже должны понимать, что какая бы сильная мотивационная связь в процессе обучения у животного не возникла, без коррекции, без давления, вы не придете к тому результату, который называется «оценка «очень хорошо» и выше». Поэтому к этому вы должны быть морально готовы.
На более поздних этапах, когда идет процесс не обучения, а тренировки, вы можете специально создавать ситуации, чтобы собака совершила ошибку. В тот момент, когда пес ошибется, он должен испытать давление. Пусть вы научили собаку правильно проходить эти углы, но она все равно подчас совершает те или иные ошибки (по невнимательности, из-за отвлечения, из-за того, что ей все кажется легким, понятным). В этом случае к месту разумная строгость. Например, как только расстояние от угла превысит 1 метр, следует использовать коррекцию. Коррекция – это, своего рода, воздействие на собаку посредством строгого ошейника и поводка, либо давление голосом, подергивание за рывковую цепочку и т.д.
Собака должна получить неприятные ощущения, как только она теряет угол, но после этого вы должны убедиться, что она все-таки сама справляется и находит след. Многие считают, что откорректировать собаку на углу – это значит дернуть ее в сторону угла. Ничего подобного. Собака должна получить давление перед углом, но на угол таки должна стать сама, только тогда она будет всегда концентрироваться для избегания давления. Угол – это всегда обрыв следа, и собака на нем будет сильнее сосредотачиваться и интенсивнее нюхать, чтобы не получить давление.
То же самое происходит при обозначении предметов: если собака, уже умеющая обозначать предметы, в силу своей невнимательности пропускает их, она тут же должна испытать давление. Следуйте этому принципу и при работе на прямых. Если собака по невнимательности (это проверить очень легко: проложите прямую с легким отклонением, несколько уходя от флажка, и вы увидите – если собака невнимательна, то после точки занюхивания она начинает идти сначала прямо) теряет след и начинает принюхиваться – вы можете совершить давление

[Рангоут]

4. Послушание
4.1. «Рядом» - основные ошибки (ошибки дрессировщика, ошибки владельца). Концентрация – опишите подробно. Как концентрироваться при движении? Как правильно поощрять? Можно ли допустить ошибки, поощряя собаку? Поощряющие команды, их уместность в разных ситуациях.
Итак, концентрация. Над ней мы начинаем работать с раннего детства. Ошибочным считается мнение, что нужно приучать собаку концентрироваться во время игры. Т.е. многие дрессировщики берут игрушку, играют с собакой, подхватывают эту игрушку и заставляют собаку удерживать внимание на этом предмете, который находится то ли в руке, то ли в кармане, то ли на кепке или под горлом – где угодно, но это неправильно. Изначально мы учим концентрироваться во время кормления около миски. Желательно, чтобы у щенка, с которым вы занимаетесь концентрацией, уже были навыки простейших приемов, таких как «сидеть», «ко мне». Ставим миску с едой и усаживаем щенка рядом, даем команду «сидеть», и, когда щенок пытается встать, более жестко повторяем команду. Не разрешая щенку продвигаться к миске, внимательно наблюдаем за его реакцией. Как только он вопросительно взглянет на дрессировщика, посмотрит ему прямо в глаза – тут же получает команду «кушай». Этот прием не нами придуман, он взят из старинной методики дрессировки по послушанию. То же самое мы делаем при выходе на прогулку. Безусловно, с 2-х месячным щенком это будет получаться очень сложно, методика больше подходит для щенка постарше, у которого уже есть необходимые навыки для его возраста.
Там же, у миски, прием немножко усложняется: одновременно убиваем двух зайцев – отрабатываем и команду «сидеть» с выдержкой, и концентрацию на проводника. С этого начинаются первые шаги по концентрации, а не с того момента, как многие думают, когда взяли игрушку, а собака неотрывно следит за ней взглядом – это совершенно ошибочное мнение. Не нужно, чтобы собака двигалась около левой ноги и смотрела при этом на предмет, который мы якобы прячем от нее, это неверное представление о выполнении приема «рядом» в ИПО. Ничего подобного. Когда подается команда проводника к движению, хорошо сконцентрированная собака – это показатель надежного контакта дрессировщик-собака. Ведь концентрация – это внутренняя готовность собаки к выполнению дальнейших указаний своего проводника, весь процесс обучения строится именно на этом. И пик совершенства, свидетельство правильного подхода к дрессировке – это когда вы выставляете мячик, держа его за конец веревочки, он болтается, чуть ли не перед мордой собаки, но без разрешения командой, без вашего одобрительного разрешающего взгляда собака не берет его. Это тот момент, когда вы можете держать мячик перед собой в руке за веревку, и при этом собака смотрит вам в глаза и двигается по команде «рядом». Это показатель концентрации, который должен присутствовать при движении собаки у левой ноги.
По поводу поощрения. Безусловно, когда мы отрабатываем приемы игровым способом, при помощи игрового предмета (качалки, валика, всевозможных мячиков на веревочках, также могут использоваться кусочки различного корма, только не сухого) на начальных этапах мы как можно чаще поощряем собаку. Сначала мы учим собаку концентрироваться на месте возле проводника после команды «рядом»: собака должна сидеть и смотреть на проводника. Дальше мы приступаем к отработке концентрации в движении, т. е. это может быть команда «рядом» - сделан первый шаг и тут же отдан мяч. Постепенно во время обучения мяч будете отдавать на первом, на втором, на третьем, потом на десятом, на двадцатом, на пятидесятом шаге, но собака должна знать, что поощрение будет всегда. И до тех пор, пока собака не будет показывать нужный дрессировщику тип поведения, а нужный тип поведения – это плотно идущая, радостная собака, которая хорошо сконцентрирована, но при этом абсолютно параллельно идущая у левой ноги. Я подчеркиваю - параллельно.
Рассматривая эту тему, я вынужден отвлекаться от проблем дрессировки щенка к вопросам обучения более взрослой собаки, и наоборот. Вы уж простите, но в этой статье я должен за короткое время изложить суть материала, а вопросов хватит на хорошие два тома книги о дрессировке. Поэтому я вынужден несколько нарушить порядок изложения. Итак – идеально выполненный прием - параллельное движение у левой ноги, хорошо сконцентрированное и достаточно раскрепощенное, и чем старше становится собака, тем больше отрезок времени между командой и поощрением. К примеру, готовящаяся к старту, к соревнованиям собака, имеющая определенные навыки, может быть поощрена, пройдя практически всю первую половину «послушания», но можно поступить и так: после первого шага пес получает мяч, и мы заканчиваем тренировку. Поощрение обученной собаки может произойти в любой момент работы, т.е. собака не должна знать в процессе, когда она получит мяч, но она должна знать точно, что рано или поздно он будет. Обязательно на тренировках вы, учитывая это, должны поощрять и в конце послушания, и в начале послушания, и в промежутках между отработкой того или иного навыка и т. д.

4.2. Что такое «подкрепление»?
Подкрепление - это, как правило, то, что получает собака, выполнив желаемое действие. Ситуаций много. К примеру, постановка команды «сидеть». Если у меня собака (или щенок),уже имеющая условный рефлекс, то мы отрабатываем скорость. Чем быстрее собака садится – тем быстрее получает подкрепление, разрядку. Это может быть лакомство, игрушка.

4.3. Посадка и укладка из движения.
Если мы говорим о посадке и укладке из движения, то перед началом работы над этим навыком должны четко отработать это у левой ноги. Далее следует сделать это из движения с остановкой, и, только убедившись в том, что собака все выполняет умело, четко и быстро – можно проверить прочность навыка, отступая два-три шага от собаки после подачи команды. Если собака начинает двигаться за проводником или садится значительно медленнее, чем она это делала, когда вы останавливались, то следует прибегнуть к легкой коррекции со стороны инструктора. Т.е. инструктор пристегивает поводок и после вашей команды совершает рывки в нужном направлении. Очень полезный совет: когда вы начинаете движение от собаки после подачи ей команды «сидеть», сделайте первый шаг в сторону собаки, т.е. оказавшись прямо перед ее мордой. Таким образом, вы притормозите ее, и она вынуждена будет выполнить усадку.
Примерно то же самое с укладкой, но, как правило, укладка – это базовая команда. Всегда и везде, после того, как вы научили щенка за кусочек корма правильно укладываться (правильная укладка – это положение, когда щенок как бы осаживается назад, т.е. не укладывает передние лапы первыми, а, прежде всего, подгибает задние. Т.е. передние лапы остаются на том же месте, а корпус «уходит» назад), вы применяете эту команду как можно чаще. Подошли к лифту – подали команду, вернулись к двери – то же самое. И на начальных фазах, как я уже говорил, вы поощряете укладку всегда, и паузы между укладкой и поощрением будут короткие. В дальнейшем увеличивается время до поощрения, потом вы добиваетесь того, чтобы щенок давал вам отойти от него на пару шагов. И когда вы убедились, что все получается, используйте этот прием как можно чаще. Например, идете гулять, собака рвется на газон, мечтая оправить естественные надобности, скажите ей «лежать». Как только собака легла – дайте команду «гуляй». Такая тренировка будет очень полезна, потому что этот прием – исходная позиция и на защите, и после высыла вперед, и выдержка. Т.е. укладка – это базовая команда, и она должна быть идеальна, что подразумевает ее из любой позиции, из любого положения. Добившись идеала, вы не будете иметь проблем ни в защитной службе, ни на высыле.

[Рангоут]

4.4. Остановка из движения – на что лучше обратить внимание?
Остановка из движения – это одновременно и простой и сложный элемент. Прост он тем, что собаке очень легко остановиться, тяжел тем, что позиция «стоять» – это позиция «готовности №1 к действию». Потому к этой команде нужно переходить очень плавно, не стоит на собаку кричать, и на начальных фазах не следует продвигаться далеко от нее.
Следует учитывать один момент, который очень важен при отработке посадки – укладки – остановки: отрабатывая эти навыки на дрессировочной площадке, старайтесь предварительно не разыгрывать собаку. И лучше, если вы в начальных фазах обучения, и на промежуточных, и на тренировках перед испытаниями иногда будете поощрять за выполнение этих навыков не игрой, а лакомством. Все-таки корм – это более полное поощрение собаки, ведь используется и добычный, и пищевой инстинкты.

4.5. Как работать над выдержкой?
Над выдержкой работать не надо: как я уже сказал, работайте правильно над укладкой – просто применяйте и всё.

4.6. Ошибки при подходе («ко мне»). Основные ошибки владельца: характеристика и методы их исправления. Основные принципы подзыва.
Ошибок при подходе может быть миллион. Сколько проводников – столько и ошибок. Одно вы должны знать: правильный и быстрый подход к дрессировщику закладывается еще тогда, когда щенок совсем мал. Главный принцип – хозяин, подав команду ВСЕГДА начинает двигается очень быстро ОТ собаки, а не просто говорит команду и ждет, когда щенок подбежит К НЕМУ, чтобы получить кусочек корма.
Как только вы начинаете применять наработанный уже в квартире навык (команду «ко мне») на улице, то вы,, убедившись в том, что щенок обратил на вас внимание, делаете «быстрый старт» в сторону от него. Собака, чем бы она не занималась, очень быстро среагирует на выше поведение и последует за вами. Безусловно, на начальных фазах обучения используются различные территории, т. е прием отрабатывается каждый раз в новом для щенка месте. Если вы не опоздаете с отработкой этого приема – я вам гарантирую, что при хорошей мотивации у вас проблем с подзывом и быстротой не будет.
Очень часто демонстрируется такая ошибка, как нечеткое «подсаживание» к дрессировщику при подходе. Я уже упоминал выше, что щенок должен получать корм, подбегая к вам по команде очень быстро и проскакивая между ногами, это делается для того, чтобы избежать двух проблем: 1 – врезания в дрессировщика на полном ходу, 2 – далекой посадки. Обычно в начале работы над навыком маленький щенок привлекается лакомством и подзывается. Чтобы лучше видеть, он, естественно, замедляет ход и усаживается подальше, задирая голову. Так закрепляется медленный подход и неплотная посадка. Некоторые инструкторы предпочитают этого не замечать – ведь команда все-таки выполнена, собака при подзыве уселась фронтально перед проводником. Но это и выглядит некрасиво, и баллы теряются при зачете. Чтобы избежать подобных ошибок, прием «ко мне» на первых порах начинается отрабатываться по этапам. Первый этап – это скорость подхода. Когда я, расставив шире ноги, пробрасываю мячик, собака пробегает, не замедляя скорости, между ног. Это делается для того, чтобы собака не сбавляла темп при начальном обучении и не врезалась в проводника. Навык плотного подхода «Ко мне» всегда отрабатывается отдельно (без подзыва с большого расстояния) на коротком поводке из положения «рядом», причем проводник пятится назад, добиваясь четкой, плотной усадки перед собой. Как только собака выполняет прием, это тут же подкрепляется кормом или игрой. После того, как оба навыка хорошо усвоены, нужно соединить скоростной подход с четкой и плотной усадкой перед проводником. Для некоторых животных это может вызвать определенные сложности: они на скорости могут врезаться в своего проводника. Тут вам пригодиться четкое знание приема усадки по команде: перед самым столкновением вы говорите «сидеть», и собака переходит ко второй части этого упражнения, плотной усадке – и за это она поощряется. Таким образом, она очень четко запоминает это с нескольких повторений, и особых проблем не возникает.

[Рангоут]

4.7. Апортировка. Как отучить жевать? Как бороться с «жадинами»? Если собака движется по дуге? Апорт и барьер. Каким должен быть апорт? Барьеры.
Ну, к жеванию, в первую очередь, не надо приучать. Для того чтобы пес не стал жевать апорт – вы, отдавая ему добычу, работая с ней, должны запомнить следующее: собака не должна получать от вас никаких отрицательных воздействий. Хочу остановиться на нескольких основных моментах: вот, например, игра с мячом. Поиграв, отдайте мячик, это так называемая подкрепляющая фаза, отдали щенку его добычу, взяли на поводок, и, совершенно на нее не претендуя, не провоцируя убежать с ней или ее охранять, сделайте несколько кругов по площадке. После этого, если щенок прочно удерживает мяч, остановитесь, аккуратно придержите его под нижнюю челюсть и поглаживайте по левому боку, поощряя словами «браво, апорт». На начальных этапах я приучаю щенка находиться около меня, но не в положении передо мной с апортом, потому что фронтальное положение с любым апортировочным предметом является конфликтной ситуацией. Нависая над собакой, вы на нее давите. Это всегда приводит к тому, что щенок стремиться оспорить с вами эту добычу. Одна собака будет убегать, другая – жевать, третья будет бросать апорт на пол, в зависимости от характера, темперамента и инстинктов. Поэтому я рекомендую приучать к апортировке, учитывая этот нюанс, такие «мелочи» приводят к положительному результату.
Итак, мы продолжаем игру, опять щенок побеждает, опять носит игрушку, опять я оказываюсь рядом, и ему ничего не угрожает. Некоторое время спустя, я начинаю, отдавая игрушку, двигаться ОТ щенка. Не сразу, но он понимает, что игрушка сама по себе – это «мертвая добыча», или, как я называю – «мертвый цыпленок». Мячик становится неинтересен щенку, ему хочется его выплюнуть. Как только я вижу, что у собаки возникает такое желание, снова подхватываю игрушку, добыча опять становится живой, и щенок ее с радостью отыгрывает. Таким образом, я приучаю собаку сопротивляться и с игрушкой в зубах двигаться всегда в мою сторону, потому что она понимает, что с человеком ей гораздо интереснее, чем с «мертвым цыпленком». Это один из элементов, когда собака приучается бесконфликтно, с апортом в зубах двигаться в сторону проводника.
Второй этап. Как только щенок прибегает ко мне, я создаю натяжение за веревочку или за палочку на себя, играем – и опять щенок получает апортировочный предмет. Но я двигаюсь не за ним, не рядом с ним – я двигаюсь все время ОТ него. Как только он приносит мне апорт, достаю второй апортировочный предмет, говорю: «дай», и – бросаю ему второй. Таким образом, я приучаю щенка не жевать по принципу обмена: принеси это, получи другое. Когда собака ждет обмена, она, естественно, не думает о том апортировочном предмете, с которым она сейчас должна расстаться, и с легким сердцем отдает игрушку, не пытается за нее бороться. Есть еще способ борьбы с жеванием – это рывок за веревочки, которые привязаны к апорту. Как только щенок начинает жевать – дергаем апортировочный предмет в стороны. При этом апорт не должен быть в виде гантели (с боковыми пластинками) для того, чтобы, дернув за веревочку, справа или слева, когда щенок начал жевать, апорт из пасти легко вываливался. Собака, боясь потерять игрушку, сжимает челюсти крепче. Если она начинает реагировать на ваши руки, значит, за эти веревочки должен дергать помощник.
Чем сильнее у собаки инстинкт добычи, тем больше вероятность того, что вы обязательно сделаете ошибку, работая с ней, и это приведет к нервозности при удержании апортировочного предмета, чем и является жевание. Есть определенные способы оказания давления на животное. Одно из них – это воздействие строгим ошейником в момент жевания ОТ СЕБЯ, т.е. рывок поводка от себя, а не на себя. Как только собака перестала жевать, вы не даете команду «дай», а начинаете двигаться с ней, пусть держит апорт в зубах. Из этой же позиции вы опять повторяете «ко мне», и опять при жевании собака получает воздействие строгим ошейником. Другим собакам помогает легкое похлопывание ладонью по морде сверху, или по апортировочному предмету сбоку, или же воздействие строгачом на себя. Вариантов очень много и описать их все практически невозможно. Есть специальные утяжеленные апортировочные предметы. Используются электрошоковые ошейники, что является достаточно эффективным средством для многих собак, но при условии грамотного использования ЭО. Я надеваю на собаку ошейник датчиком назад, за уши, и как только она начинает жевать – получает минимальный разряд. Как только она прекращает жевать – я тут же начинаю с собакой бороться за апорт. Потом я беру поводок, и мы начинаем двигаться с добычей по кругу, тем самым я поощряю удержание добычи. Но для одних собак применение ЭО актуально, для других – противопоказано.
С барьерами и апортом проблем обычно не возникает. Самое важное – вы сначала должны научить собаку прыгать через барьер, а потом научить ее это делать с апортировочным предметом. Можно попробовать следующим образом: берем соизмеримый с возрастными и физическими возможностями собаки по высоте барьер. Когда животное прыгнуло, доставайте апотировочный предмет и играйте с ним. Поиграв – отдавайте. И тут же заставляйте сделать обратный прыжок через барьер. Преодолели? Снова играйте. Основная ошибка – это когда вы одновременно учите прыгать и подавать апорт. Как только собака приучилась к тому, что барьер – это интересно, вот тогда можно работать дальше. Для собаки с сильным инстинктом добычи, когда вы забрасываете ей через барьер апорт, сам по себе барьер является помехой к достижению цели. И в силу того, что вы сзади на собаку «давите», она делает прыжок как можно быстрее и с большими ошибками. Ее основная цель – не прыгнуть барьер, а достичь апортировочного предмета. Старайтесь делать так, чтобы и прыжок через барьер для собаки был столь же интересен, как добыча апорта, чтобы ей нравилось проявлять свою ловкость и делать это с радостью, без конфликта. Только когда вы научили ее охотно прыгать, чтобы получить апорт из ваших рук, вы можете его «уронить», будьте уверены – собака его подберет с земли и перепрыгнет барьер, после этого поиграете с ней, и так несколько раз.
Для того чтобы после забрасывания апорта у собаки не было сильного стереотипа стремиться преодолеть барьер как можно быстрее и достичь апорта, я рекомендую такое упражнение: когда у собаки навык практически в «сборе», мы выходим к барьеру, забрасываем апортировочный предмет и ждем, когда собака покажет правильную позицию, концентрацию на проводнике. Как только она на вас посмотрела – вы, вместо того, чтоб посылать ее на барьер, отдаете ей второй апорт из ваших рук и играете. После этого отправляйте на препятствие только после того, как собака «покажет готовность» концентрацией. Не забывайте играть с собакой, после того, как она выполнит прием и принесет апорт, преодолев барьер туда и обратно.

4.8. Высыл. Как достичь необходимой скорости?
При высыле вперед необходимая скорость – она изначально хорошая у той собаки, у которой сильная мотивация. Если таковой нет, то заниматься нужно не командой «вперед», а необходимой мотивацией, искать таковую. Что-то, что заставило бы двигаться собаку вперед. Ну а если и это не получается, значит, не нужно ей никуда бегать, пускай она лежит на диване.

4.9. Выдержка.
Основных ошибок на выдержке я, честно говоря, не знаю. Не знаю, у кого она вызывает трудности. Есть собаки, у которых достаточно холеричный, подвижный темперамент, вот для них выдержка является проблемной. А так – я не знаю, какие проблемы с выдержкой могут быть при тренировке. А вот на соревнованиях…

[Рангоут]

5. Защита.
5.1. Защита – это сплошные ошибки горе-дрессировщиков, стресс на выставках у владельцев и собак.
В принципе, стресс на выставках случается только потому, что у владельцев, как правило, плохие в защите собаки, а также причину в сбоях на тестировании я вижу в том, что на выставках работают, как правило, фигуранты, которые только думают, что они помогают собакам. И второе – сама по себе мутпроба на спец. выставках, мягко говоря, превратилась в нечто такое, что назвать проверкой на смелость нереально.

5.2. С какого возраста вы считаете необходимым начинать занятия по защите? Когда собака реально становится готова к защите по разделу «С»?
Если мы говорим о собственно защите, использовании защитного инстинкта, то не раньше, чем с полутора лет. Но до полутора лет можно задействовать совершенно другие инстинкты, такие как добыча и борьба за нее. Подключение «защитных навыков» может происходить только тогда, когда собака созрела для них, т.е. когда ее порог возбудимости, сбалансированность ее инстинкта самосохранения и выхода из стресса через захват (а он и есть, в принципе, добыча) достигнуты. Когда собака готова, можно использовать эту провокационную струну, называемую страхом или инстинктом самосохранения, или же агрессивностью. С раннего возраста можно начинать защитные занятия, играя со щенком куском кожи, специальной дрессировочной шкуркой и следя за тем, чтобы он удерживал предмет плотной хваткой. Отдаем добычу тогда, когда щенок умудрился перехватить коренными зубами эту кожу и дальше включился в борьбу. Борьба, как мы оговаривали раньше – это работа спиной на 4-х лапах. Когда щенок показывает активную работу спиной, он получает шкурку и победителем уходит с того места, где он боролся.
Первые победы щенок должен получить, работая с хозяином, который успешно сможет пройти фазы, связанные с работой на добычу, борьбу за нее. Но ошибочным будет поведение тех владельцев, которые практически до полутора лет пытаются работать со своей собакой по защитной службе самостоятельно. Я стараюсь проводить первое занятие с чужим проводником тогда, когда вижу, что щенок активен по отношению к хозяину, работая со шкуркой. В 5-6 мес. собака видит чужого дядю в более реальной ситуации, приближенной к дрессировочной площадке, но и там нет никаких запредельных моментов: кожа, кусок веревки, щенок хватает, борется, побеждает. Главное – этим не увлекаться, потому что если вы с раннего возраста будете возбуждать у собаки интерес такой игры с фигурантом, то задействуете у хорошей собаки настолько мощный инстинкт добычи, что потом будет очень тяжело «включить» агрессию. Собака будет зациклена на предметах, предлагаемых фигурантом по мере ее взросления: кожа, валик, подушка, мягкий рукав и т. д.

5.3. Какие подготовительные игры или упражнения до этого может делать с собакой владелец и чего он не должен делать ни в коем случае?
Что не должен – я уже говорил – брать бич и вызывать у собаки агрессию к себе. Этого делать нельзя ни в коем случае. Во-вторых, он не должен вызывать конфликт на защите. Даже сдерживание собаки поводком является конфликтом в пассивной форме. Собака чувствует, что это сдерживание происходит со стороны владельца. Вы даже не заметили этого, но конфликтная ситуация уже есть. Поэтому нужно избегать любого насилия на первых порах, на занятиях собака должна чувствовать себя рядом с владельцем полноправным партнером. Владелец должен бдительно следить за собакой во время броска за добычей, за правильным ее удерживанием, поощрять голосом, когда она использует любую возможность для захвата. И ни в коем случае нельзя сразу же использовать команду «аус», как это делают многие: все хотят, чтобы получилось сразу же, да еще так, как на испытаниях. Это очень вредно для животного, собака приобретет конфликт с владельцем, ну а при неправильной работе фигуранта – еще и с фигурантом, вот и получаются сплошные нервы на защитной службе.

5.4. Какие способности и инстинкты нужно развивать у щенка с раннего возраста, которые в дальнейшем облегчат обучение собаки на площадке?
Ну я об этом говорю все время: это инстинкты добычи, борьбы, природной агрессивности. А развивать их можно только тогда, когда они есть. Если инстинктов нет (а, к сожалению, таких собак сейчас очень много), то я могу вас сразу же расстроить – ничего не получится. Можно обмануть себя и других, можно на инстинктах добычи вывести на уровень мутпробы (двумя зубами зацепились, не дай Бог, чтобы ничто не напугало, откусались – перекрестились и т. д.). Это все не то, это все вред, поймите меня как дрессировщика. Если мы говорим о немецкой овчарке, то собака этой породы должна обладать твердым характером. Я не спорю, она должна иметь и пристойный внешний вид, красивый экстерьер, быть породной. Но при этом, я еще раз подчеркиваю, она должна оставаться немецкой овчаркой. Поэтому, если инстинкты слабые, то развить их будет очень сложно. Если щенок труслив, то он труслив. На такие проблемы нужно уметь давать однозначные ответы. За время работы с собаками я еще ни разу не обманулся в прогнозе, если щенок в 6-7 месяцев ничего путного не показывает, то он не будет ничего показывать и в полтора, и в два, и в три года. Это будет, в лучшем случае, максимум труда на минимум результата. Но этот микроскопический результат, как правило, приводит к тому, что мы, дрессировщики, добившись его, сами себя садим на вилку, потому что собака потом худо-бедно сдает дрессировку, с горем пополам проходит керунг и идет в разведение. И вместо одной плохой собаки к нам на площадку придет десять ее потомков, а, если это кобель, то еще больше – причем от разных, с такими же проблемами сук. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем людям, занимающимся породой: и дрессировщикам, и тем, кто ведет племенную работу с шоу собаками или рабочими линиями. Будьте честны по отношению к себе, и тогда у нас не будет никаких проблем в нашей любимой породе.

5.5. Проводите ли Вы тестирование щенков и каким образом? Каким собакам (щенкам) отдаете предпочтение?
Я, безусловно, щенков тестирую, но хочу сказать, что очень часто генетика побеждает любого рода тесты. Тест несет за собой характер пользовательский, и я видел ряд щенков высокого разведения, которые имели хорошие показатели на тесте, вели себя на уровне хороших щенков рабочего разведения, но после 1,5 лет довольно сильно отличались от собак рабочих линий. Они, в целом показывали неплохие результаты, приличную хватку (правда, достаточно нервозную в фазе захвата, неспокойную в переходной фазе), были вполне агрессивными при давлении. Какого щенка выбрал бы я сам, если мы говорим о помете, который интересует меня, как дрессировщика? Я не возьму самого буйного щенка. Прежде всего, обращаю внимание на то, как щенок ест. Я также не возьму самого робкого. Предпочитаю «золотую середину»: легко включаемая в работу собака, которая будет проявлять интерес ко всему. Вот, например, известный тест со связкой ключей: я это делаю резко и бросаю сверху на пол. Есть собаки, которые ведут себя нерешительно, но потом интересуются и пытаются захватить незнакомый объект, есть щенки, которые сразу бегут сломя голову, пытаются ухватить еще на лету. В этом случае я отдам предпочтение более спокойному щенку, потому что собака, которая не пытается сориентироваться в ситуации, часто в защитной службе плохо управляемая. Но опять таки – это субъективное мое мнение, базирующееся на том опыте, с которым столкнулся в жизни. Безусловно, со мной многие могут не согласиться. Еще такой момент, который объясняет, почему я предпочитаю «золотую середину»: я видел немало таких средних щенков, на которых при выборе не сразу падал взгляд покупателя, обычные – как все. Из таких иногда вырастают выдающиеся собаки.
Вот, в общем, и все. Конечно, хотелось бы сказать больше, но, если ответить на все вопросы более подробно, то получится целая книга или полноценный семинар. Поэтому, если эта статья вызовет определенный читательский интерес, и будут поступать какие-то вопросы (более детальные и захватывающие один раздел), то можно подумать о продолжении или целом цикле таких статей.

P. S. Я старался в этой статье не обременять читателей специфической терминологией, а поэтому прошу прощения у спецов за скупость речи.